Trezentos e sessenta graus

Revista Máxima Novembro 2010

2010-10-18T14:10:00.003+01:00

Finalmente em Livro

2009-12-08T23:34:00.010Z

Lançado no dia 11 Dezembro de 2009 na livraria Bertrand do CCB.

Sinopse:

"A pergunta era simples "Queres vir dar a volta ao mundo comigo?".
A resposta complexa.

Em cima da mesa estava um emprego estável, uma vida organizada, um percurso mais que previsível, e em simultâneo uma vontade de questionar, de pôr em causa, de chegar mais longe... a resposta foi sim!

De regresso, 360º volvidos, Rita traz na bagagem os relatos de um ano de viagem aos recantos mais improváveis deste mundo, realtos de uma clareza sibtil, que trazem ao nosso encontro os cheiros, as chuvas, o calor, os risos e as gentes com quem se foi cruzando.

Da Índia à Ilha da Pascoa, passando pelo Laos, Vietneme, China, Nova Zelândia e outros mais, encontramos nestas páginas pequenos paralelos com o nosso mundo, erguem-se perguntas, surgem ideias, equacionam-se hipóteses... E diante dos nossos olhos vimos surgir novas coordenadas de um novo mapa mundo interior, que nos interpela e nos faz querer fazer as malas e partir também ao encontro de nós próprios!"

Maravilhas de Portugal II

2009-08-24T19:33:00.003+01:00

Só depois de lá estar me apercebo da saudade que aquela praia me fazia sentir faz tempo. Pode tudo mudar, pode tudo evoluir, pode até tornar-se impessoal, mas o que se lá viveu não se esquece, e a maravilha da natureza continua a ditar o que sempre proferi daquele lugar. Mais uma beleza natural aqui tão perto, ao nosso lado. A memória do passado emerge cada vez que a visito. A recordação imortaliza a vista. Protege-a de qualquer aberração edificada a tentar amachucar a envolvente. Essa paisagem, para mim, será sempre a que trago comigo. Aquela que criei com o que vivi e com o que vivo. Volto a ser influenciada pelas reflexões de Ortega, que mais uma vez me inspira confirmando nas suas palavras as ideias alojadas em mim há tanto.

O areal selvagem ainda longe da mão urbana é culpado da minha conservada convicção. O progresso visita aquela vida piscatória, como qualquer outra que tem no turismo muito do sustento, mas deixa que ela se mantenha o nosso refúgio de férias como desde o primeiro ano, ainda antes de ter capacidade de materializar o sentimento fincado até hoje.
Nem eventual longo caminho nos inibe de querer sair para lá, longe é onde não se quer ir. As alternativas de rota são várias, quebrando a monotonia da viagem que ás vezes me invade só por culpa do meu imaginário criador de imagens irreais e manipuladoras de vontades. Desta vez, fugindo a Foros de Pouca Farinha, evitando Vila Franca do Rosário ou Ribeira da Azenha, apanho a estrada de Gasparões. Quantos mais lugares nos esconde o mapa? São inúmeras as aldeias, vilas, aglomerados de casas que vivem em tom de urbe, que nos ditam a certeza do caminho certo, adivinhando o tempo para a chegada. É ao passar o café Rita, depois daquele redondel que se mostra estanque, mantido há anos igual, orientando para diferentes zonas do sudoeste alentejano, que sei que a chegada não tarda. A entrada da vila, cada vez é mais antes de chegar, torna a tabuleta que indica 1 Km obsoleta, mas continua a criar o frio impaciente na barriga que acelera o pulsar vertiginosamente. Já não aguento a ânsia… essa tabuleta peca por defeito em relação à verdadeira distância para chegar a casa, aquela longe do centro urbano, de onde o descanso e o repouso não saem e nos esperam sempre de braços abertos.

Arrisco dizer que melhor ócio do que aquele é difícil. Ali, naquela paz ao som da natureza em bruto, o mar grita-nos a intensidade da sua raiva, ou sem se fazer ouvir mostra-se o mais calmo. A luz de fim de tarde rouba o tempo, faz crer que estou parada no curso das horas. Nada se move, nada acontece, a calmaria ouve-se e desfruta-se.

Ainda que num refúgio longe do que nos faz andar, do que nos move, a partilha do espaço com outros habituais, do lugar amantes fiéis como eu, torna-o mais encantador. Não podemos eremitar e mantermo-nos felizes. A sociabilidade do ser é necessária à sua ventura. O individualismo provoca frio, petrifica o sentimento. A vida não nos foi dada para o isolamento. Ali, naquele lugar, de nome que mente, de gentes sãs, de férias e descanso, hei de continuar a querer ir. Ali, àquele lugarzinho de Portugal, que será sempre para mim lugarzinho, hei de querer voltar incessantemente. Onde quem está me recebe com vontade, onde quando não vou me estranham, onde haverá sempre o melhor ócio.

Princesa do Alentejo, até logo.

Maravilhas de Portugal

2009-07-05T17:15:00.006+01:00

Viajar é talvez uma das melhores formas de descansar da vida que a urbe tanto nos cansa. E qualquer que seja a forma, está no seu conteúdo a verdadeira viagem.
Pela tranquilidade e alienação total que proporciona, viajar no barco do avô sempre foi um dos maiores privilégios que tive. No mar, a terra é vista como um cenário animado, fazendo-me imaginar onde colocar cada pessoa, cada casa, cada experiência. Faz levantar o voo da imaginação, e deixa-me brincar com as peças, montando a cidade ideal e tão real como o imaginário o deixa ser.

Largando Lisboa rumando ao sul, deixa-se que o vento controle a velocidade e a rota, e navegamos durante dias até àquele que poderia ser considerado o mais belo paraíso luso para o descanso. Aquela que pode ser uma das mais belas praias de sempre. Ou um dos sítios que se pode classificar como um dos melhores destinos para esquecer a agitada rotina que nos atinge… Dobrando o Espichel, depois São Vicente, logo a ponta da piedade, e por fim Santa Maria, alinhamos o farol e o marco geodésico pelo través e aproamos à entrada do canal para a Ria Formosa. O vento dá-nos a tranquilidade e o silêncio do motor desligado, o sol consola-nos na manhã quente algarvia e leva-nos até à primeira bóia balizadora dos fundos permitidos.

Do bugio a São Vicente, para chegar a Lagos, precisámos de 2 dias. Avarias comuns, que mostram os ossos deste ofício ditaram as horas de saída. Foram duas manhãs perdidas em reparos e arranjos. Mas daqui íamos seguros que solidamente e sem que imprevistos ou traições do motor nos mudassem alguns planos para chegar ao mais ansiado destino. No diário de bordo ficou registado que em Sines, a primeira paragem, entrámos já passava das dez da noite. Para primeira atracagem desta tripulação, que velejava pela primeira vez junta, tudo correu bastante bem, não fossem as indicações do comandante as melhores, como nos habituara desde sempre.

Ao largo do último cabo que deixa a costa oeste para dar lugar à do sul, as escarpas dançam ao som das mais variadas cores e feitios. Procuramos pelo binóculo reconhecer em terra construções familiares, adivinhando estradas, vilas e lugares, onde sabemos já ter estado. A cada identificação uma vitória, uma peça encaixada na construção do mundo ideal. Do Portugal que gostamos e queremos. Do mar as vistas são as mais frágeis e as mais manejáveis. Dão-nos a sensação de uma supremacia ingénua e delicada, como que um domínio sobrenatural capaz de criar a perfeição pelo poder daquela imaginação.

Ainda o sol não estava a pique já nós estávamos fundeados na tranquila baía da ria, em frente à culatra. Essa tal ilha que, para mim, podia ocupar o primeiro lugar no ranking das melhores escapadelas lusas. Ali podíamos ficar dias e dias, sem qualquer urgência ou necessidade de civilização. Mas ficámos dois: o da chegada e o da partida. Não fossem os imprevistos técnicos que qualquer oficio está sujeito, estivemos naquele paraíso menos tempo que desejaríamos. A paz que pairava na paisagem ouvia-se como o cantar embalador dos sonos de criança. A praia, do outro lado da ilha, na preia-mar, oferecia-nos uma vista da mais bela natureza, desfocando qualquer sinal de construção humana, que pudesse estragar a fotografia. As cores que nos deu o sol no seu momento de recolha ficam além de qualquer tentativa de representação. Saem da imaginação, vendo a sua existência menos provável que o raio verde, que ainda se mostrou tão efémero como o nosso piscar de olhos.

Como poderei eu ter visto mundo antes de conhecer os paraísos que a minha própria terra oferece…? Mais reitero que aqui existe o que há de melhor no mundo.
Usando as ideias de Ortega e Gasset, ouso dizer que a paisagem é o meio, e cada um de nós vê a sua paisagem. Mas aquela paisagem que ali deslumbrávamos disse-se unanimemente magnífica, fossem quais fossem os olhos que a observavam. Entre todos concordámos a magnitude daquele lugar. E os meus olhos viam e sentiam a tranquilidade e o descanso de uma vida fora da vida, montada pelos sonhos, real como o sentimento do momento.
Obrigada Avô.
Até logo.

Cidade Maravilhosa!

2008-02-21T15:06:00.014Z

Os sentimentos andam a uma velocidade muito superior à capacidade de os exprimir, escrita ou oralmente. Nem a riqueza da língua portuguesa, que nos permite contar e encantar com floreados e ginásticas linguísticas, atenua a essa amplitude de velocidade… Difícil é transpor para o papel o que se viu, viveu, sentiu, da forma como se viu, viveu, sentiu… Mas a vontade da partilha ultrapassa a inércia e transforma a incapacidade de expressão em sensações escritas.

O patriotismo conhecido deste povo é vivido a cada passo. A paixão de ser brasileiro, de ser carioca, de viver no Rio, encontra-se em cada rua, em cada táxi, em cada loja. A discrepância social evidenciada a cada esquina mostra-nos a verdadeira vida desta cidade. As muitas favelas implantadas nos morros misturam-se com os luxuosos prédios de segurança redobrada, esbatendo a mescla de estratos sociais numa una forma de ser.

A chegada ao Rio de Janeiro foi, como tantas outras chegadas, demorada, muito demorada. Deixámos Puerto Iguaçu com a alegria de estar cada vez mais perto de casa, e com uma imensa vontade de finalizar esta longa jornada na cidade maravilhosa. No entanto um raio de tristeza conseguiu atingir-nos. A despedida da Lizze foi dura. Com ela tínhamos partilhado tanto desta nossa aventura, com ela vimos, vivemos, sentimos… A certeza de nos voltarmos a ver um dia, não tão longe como outros que nos passaram pela viagem, ficou marcada naquele “até logo” quando a vimos partir no seu autocarro com um destino diferente do nosso.

No Rio íamos ao encontro de conhecidos portugueses que, por diferentes razões moram nesta cidade. Este encontro com os meus conterrâneos criou-me um conflito de sentimentos. Deixou-me saudosa de casa aumentando a minha ânsia de chegar, e na barriga fez aquele pequeno remoinho que desassossega e atormenta. Sem perceber bem porquê sentia medo, ou nostalgia do que começava a acabar. Estava a perceber que chegáramos ao fim. A felicidade de uma realização que sentia ter sido bem sucedida, e a tristeza da consciencialização do terminus da mesma realização pareciam pares de lágrimas a descer na mesma velocidade e proporção.

Mas a recepção lusa no país do Samba foi a melhor. Não havia quem não nos desse o seu tempo. Intercâmbios de estudantes e o consulado português foram a nossa casa, os nossos anfitriões. No momento da chegada, o calor era muito e com uma força que desarmava, a cidade era nova e desconhecida, a procura dos amigos tardava por acerto de pormenores de futuro, o trânsito era denso e confuso, a vida corria na banal e agitada rotina urbana… Há mais de todas as horas que fazem um dia que estava em viagem, já uma cama me chamava há que tempos… só ela me podia salvar daquele esgotante e aniquilador cansaço. Mas finalmente encontrámos os prometidos Amigos o que deixou o meu cansaço descansar pelo descanso que se adivinhava para breve. Mesmo tardando o breve, continuava a euforia da chegada à cidade maravilhosa. Euforia que me trazia rasgos de amnésia sobre a tal fadiga extrema, e a hospitalidade desde o primeiro segundo daqueles já donos da cidade encantou-me. Começava a realizar que estava no Rio de Janeiro, aquela cidade que há tanto ansiava conhecer.

Foi uma sensação estranha e confortável ao mesmo tempo. Tudo me parecia familiar fazendo-me sentir que já aqui estivera antes. Era a realidade mais colada ao imaginário que alguma vez eu tinha presenciado. Era tudo tal e qual como no meu inventado. Ver tudo aquilo ao vivo encheu-me a alma… como pode uma não surpresa surpreender tanto?! Mas naquela envolvente conhecida do meu imaginário não havia o cheiro, o ar, a cor, o ambiente… o despertar de todos os sentidos fez-me vibrar, apaixonar-me. Tudo o que poderia ter ouvido falar desta cidade ficara aquém do que a realidade me mostrava. Não há praia urbana mais bonita… Deambulando pelo calçadão não me cansava de observar o rodeio… não havia sentido que não despertasse e não fosse usado a todo o seu potencial.

Depois de todos os lugares por onde andámos, foi aqui que chegou o medo ou receio de andar na rua… Só aqui me senti ameaçada ou apreensiva com o badalado perigo da cidade do Rio. Mas não foi uma insegurança espontânea. Foi uma apreensão provocada pelos imensos e constantes avisos sobre a metrópole perigosa. “Não exibas nada de valor”. “Esconde a carteira e leva o dinheiro separado em vários sítios”. “Não resistas a qualquer tentativa de assalto”. O sobreaviso despoletou em mim o medo. A ignorância torna-nos bravos deixando-nos enfrentar muita coisa, mas às vezes pode nos deixar demasiado à vontade. Os avisos são bons. Aqui, no Rio, a minha bravura veio com o tempo. Num princípio, quando andando sozinha na rua, no autocarro, à beira mar, na praia, tudo o que se dirigisse a mim era ameaçador, mas com o passar do tempo, com a libertação da preocupação, tomam-se todos como normais transeuntes de uma normal cidade. Volta-se a desfrutar do encanto daquela luz, daquela vida alegre, daquele movimento contagiante, volta-se a querer fazer parte dele, deambulando como carioca puro, parando na lanchonete para um chope, atravessando a rua ocupada de carros para estender a toalha na praia e mergulhar naquele azul imenso que me faz lembrar o desaguar de uma metrópole cansada no seu leito de ócio.

A estada no Rio foi curta. Foram 9 dias que souberam a pouco. A chuva que nos recebeu durante os primeiros 3 dias tomou as culpas, claro. Impediu-nos de viver a cidade como merecia. Mas a hospitalidade que me recebeu no consulado português atenuou com força a indesejável chuva, fazendo daquela tarde uma das melhores da estadia no Rio. A ver o dilúvio cair no largo verde que saía da varanda da casa, abraçadas pela boa conversa, não apetecia que o dia acabasse… Nem a favela Dona Marta, aquela que se vê da residência consular, de onde podem saltar tiros perdidos em dias de mais alvoroço, nos tirava a vontade de ali estar.

Foram poucas as visitas culturais sobre a cidade. Foram alguns os sítios que apesar da vontade, ficaram por visitar… Na Lapa, esse bairro típico do Rio profundo, é onde moram as irmãs da madre Teresa de Calcutá. Acompanhando uma das habituais visitas da consulesa, pude visitar o trabalho destas irmãs na cidade do Rio, constatando mais uma vez a uniformidade mundial desta ordem do sari branco.

Mas o Cristo redentor, premiado com o título de maravilha do mundo pouco antes de lá chegarmos, não pôde deixar de ser visto! Dali se verifica a grandiosidade desta cidade… dali se contempla o cheiro, o ar, a cor, o ambiente, únicos que se vive nas ruas da mais bela cidade do mundo. Dali se percebe porquê o cognome – a cidade Maravilhosa!

Até logo.

O rio Iguaçu

2008-01-15T12:49:00.000Z

A nascente mais viva e mais caudalosa do mundo será a do rio Iguaçu, a força com que ele cai a pique pela garganta do diabo faz imaginar que toda a água que existe no mundo está ali. Não é possível tanta água junta ao mesmo tempo... O seu enorme caudal, provocando constantes problemas de cheias nas povoações das suas margens mostra a força deste leito, a sua bravura… Até o seu curso normal foi alterado pelo homem fazendo criar o ponto zero deste rio numa zona onde a subida das águas não devastasse tanto.

O rio Iguaçu nasce da junção de dois rios brasileiros, o Iraí e o Atuba, e vem desaguar num canto de fronteiras entre Argentina, Brasil e Paraguai, no Rio Paraná na povoação brasileira de Foz do Iguaçu. Chega ao canto, parecendo não ter para onde ir, cai em queda livre por penhascos gigantescos, continuando a correr com a força de um rápido obrigando o barco “todo o terreno” a usar de toda a sua potência na “tracção às 4 rodas” para o vencer. Lutando contra a corrente, o barco cheio de turistas sentadinhos e alinhados, de colete vestido, aproxima-se o mais que pode do fim da imensa queda de água que os encharca num segundo. Como não podia deixar de ser, também vestimos o colete para partilharmos da mais impressionante aproximação à base das cataratas... eu não vi nada, pois a água não deixou, mas ficámos bem molhadinhas.

O destino escolhido para deslumbrar esta obra-prima da natureza, património da humanidade, foi a cidade de Puerto Iguaçu, uma pacata e tranquila povoação no norte argentino que alberga quem quer vir ver os encantos das quedas de água. Por (in)disponibilidade de autocarros ficámos 3 dias nesta cidade. Vínhamos da agitada vida de Buenos Aires e ansiávamos descanso, tranquilidade e natureza. A viagem de mais do que as suportáveis horas de camioneta deixou-nos às 3 derreadas, e a procura de um bom sitio para ficar era mais urgente que nunca. Sucumbindo ao cansaço fomos com o primeiro assédio que nos interceptou no terminal de autocarros. Descansar era a prioridade, mas tratar dos próximos passos era necessário. Então, antes que a fraqueza nos atingisse, saímos em busca dos planos futuros – marcar a visita às cataratas e decidir a ida para o Rio de Janeiro, nosso próximo e último destino. Feitas as agendas era o dia seguinte o dia de visita aos maiores saltos, em volume, de água do planeta.

A ida para casa estava cada vez mais perto. A vontade de parar já me tinha abordado várias vezes, camuflando ou mesmo quase abafando a vontade de continuar a procurar os melhores tours para rondar as tão ansiadas cataratas. Mas era ali que estávamos, era aquilo que tínhamos escolhido e querido ver. E queríamos de facto estar ali. Fazendo a razão prevalecer sobre uma emoção criada por cansaço e saudade, fazendo-as mudar de posições, mal podia esperar pelo dia seguinte. Eu já só pensava no que poderiam ser essas enormes quedas de água que segundo a lenda foram criadas pela fúria do pai da princesa índia Naipí que ao vê-la fugir com um índio numa canoa pelo rio abaixo, abre as enormes fendas no curso do leito Iguaçu fazendo-os cair pelo abismo e transformando o índio numa palmeira e a princesa numa pedra junto da queda de água, de maneira a que os dois nunca se tocassem, apenas se vissem…

Muitas são as formas de visitar estas enormes cataratas. As diferentes perspectivas têm diferentes nacionalidades. A argentina foi a nossa escolhida. Passámos um dia inteiro a deambular pelos imensos pontos de vista da paisagem. Aquela aproximação de barco ao sopé da enorme cascata não me permitiu abrir os olhos nem quase respirar, deixando-me apenas uma sensação… sem imagem. Mas entrando pelos caminhos a dentro a pé, o espanto aparecia a cada ponto de vista. Quando já parecia que tudo estava visto, mais uma imensa linha de cataratas e cataratas seguidas surgia por entre a densa vegetação local. O meu queixo caía como a força da água, a beleza da paisagem deixava-me perplexa. Que imponência!

Foram 3 bons dias na povoação de Puerto Iguaçu. A visita às quedas de água deixou-nos espaço para a vontade de não fazer nenhum até chegar a hora de partir outra vez. Passeios e banhos no rio perto do hotel souberam a descanso ansiado e merecido. Ainda convencidas que merecíamos sempre uma boa distracção e convívio, deixámo-nos ir experimentar mais um belo repasto argentino na companhia do seu conterrâneo vinho. A companhia da Lizze deu-nos mais ânimo ainda. Com mais uma pitada de insistência vinha connosco para o Rio, mas a vida continua, os caminhos eram outros e a separação era inevitável. Dali sabemos que levamos uma amizade, com a certeza de a vermos em Portugal um dia (tal não terá sido a nossa tão eficaz publicidade ao pacato e maravilhoso país da cauda da Europa…).

Até logo!

Na capital argentina

2007-12-18T02:58:00.002Z

Sentada numa qualquer esplanada na esquina de uma pedonal com uma passadeira agitada de uma rua com trânsito, esperava que Lizze viesse lá de dentro do café. Em frente um quiosque a vender flores e outro ao lado de jornais, revistas e cigarros. Na minha mesa, poisada na quase calçada desenhando entre preto e branco figuras diversas tapadas por pombos que procuram migalhas ou fogem da gente que passa, um saudoso expresso curto e quente bem tirado. O barulho da cidade acordada, num desinquieto e banal dia de uma normal semana ocupada, é acalmado com o Frank Sinatra do saxofone de mais um habitual animador de rua em busca de uns trocos. As pessoas que cruzam aquela esquina, correndo na azáfama urbana declarando visivelmente o estilo óbvio de militantes da sociedade moderna e misturam-se com flagrantes turistas de todas as partes que passeiam sem ou com destino numa cidade esplendorosamente cheia de vida, movimento e encanto, que se mostra tão acolhedora...
Por momentos senti que tudo isto acontecia em Lisboa. O cenário era familiar, mais que conhecido. Lizze chegou. Acabámos o nosso café e seguimos em busca do nosso destino pela pedonal... ela procurava um livro, e eu tentava saciar o meu já habitual vicio de postais...

Encontrei na capital argentina uma cidade charmosa, cheia de encantos que nos deslumbram e nos enfeitiçam. Atravessada pela maior e mais importante Avenida 9 de Julho, alusiva ao dia da independência do país no ano de 1816 e com o enorme Obelisco a meio, a cidade mostra o seu plano urbanístico evidente, mas que a mim me faz perder o rumo ao avistar esse altíssimo pilar de mármore tributo aos 400 anos da cidade em 1936, de tantos pontos de vista diferentes. As ruas largas ladeadas de árvores que escondem grandes varandas de pedra de prédios antigos de bom aspecto fazem lembrar um pouco Madrid. Grande e ampla, sem se dar conta, esta cidade deixa-se pisar facilmente. Andar a pé é muito cómodo. Evitando o metro que esconde debaixo de terra os encantos e recantos de uma cidade quase europeia, ou os autocarros que demoram por seguirem o sentido único da maior parte das ruas e avenidas (sentido esse que acabou por ser a minha tábua de salvação para a orientação), deslocávamo-nos com o próprio passo sem queixumes ou dificuldade... degustando a rotina da cidade.

Chegámos numa terça-feira ao aeroporto dos voos domésticos de Buenos Aires. A euforia da chegada não nos calava. Para mim era a primeira vez, mas a Carmo conhecia os encantos da cidade e o seu entusiasmo contagiou-me desde logo. Mal podia esperar para ver o que desde o levantar voo em El Calafate ouvia... Procurámos o poiso ideal seguindo a sugestão do nosso melhor amigo guia, e aproveitámos a vida da grande cidade de Buenos Aires desde logo. Sabíamos que amigos de paragens de outrora coincidiam connosco na cidade. Uns de um lado, outros de outro, vindos de La Paz ou da Navimag, tínhamos animação de sobra. Juntámos hostes e formámos um grupo que viveu a cidade mais dias do que os que preenchiam os nossos planos inicias.

Bons Ares é um nome que veste melhor que qualquer outro esta capital cultural da América do Sul. A sua vida boémia, cultural e artística dá-lhe um encanto único. De bairro em bairro, percorrendo e vivendo o que cada qual mais tem para mostrar, vasculhávamos pelos cantos os seus encantos. Felizes coincidências, ou fortunas do acaso, levaram-nos a lugares menos típicos frequentados pelas gentes locias. Para um salão de baile onde às quartas feiras se pratica e ensina o tango ao som da banda residente subimos curiosos atrás da música que invadia a rua. Num bar no bairro de San Telmo, o boémio e mais antigo da cidade, um concerto instrumental deliciou-nos e prendeu-nos numa noite que prometêramos entre nós ser calma. Indo atrás do diz-que-disse-que-é-bom, fomos assistir a uma performance de batuques que entram pelo fim de tarde a dentro das segundas feiras dos jovens alternativos da cidade de Buenos Aires. Dentro ou fora da rota desenhada pelos guias, os lugares de convívio na cidade são mais que muitos. Seguindo e saindo do suposto, fomos visitando ao sabor da vontade e do entusiasmo.

Além dos imensos bares e cafés inundados de ofertas variadas de shows de tango, ou simples bons ambientes de tertúlias, também de dia os encantos da cidade do design argentino mostram muito de si...

Em La Boca vive-se intensamente os ópios do povo argentino. Tango e Futebol. El Caminito, zona portuária de casas multicoloridas, pintadas com as sobras das tintas que os barcos já não queriam, mostra hoje um jogo de cores estudadas para manter a antiga tradição e encher o olho do turista, não deixando de encantar. Ao almoço come-se o famoso assado, que à boa maneira argentina demora horas pois o fogo não toca na carne que grelha, e vê-se dançar o verdadeiro tango.

Também não pudemos escapar ao nosso pezinho de dança com o profissional. Maravilhou-me assistir àquele tango de rua, que mais do que pura diversão dos que o praticam, que se vê a olho nu nos seus próprios olhos, existe para recolher trocos no chapéu. Mas que assim seja, não deixa de encantar tantos e mais turistas como eu, que deixam cair as moedas para que não pare nunca uma animação tão típica, que traz tantos bons ares!

Ali em La Boca, onde não se dança o Tango, joga-se o futebol. Em dia do último jogo da liga nacional argentina fomos à La Bombonera, onde em casa e já sem possibilidade de ascensão ao titulo o Boca Júnior defrontava com a mesma paixão de quando luta pela taça, Lanus, que tinha naquele jogo todo o seu futuro. Mais um espectáculo do povo argentino. Mesmo sem ter nada a perder os jogadores da equipa de Diego Maradona, que não perde um jogo em La Boca para apoiar o seu clube, jogaram de alma e coração da mesma forma que a sua claque gritava e cantava do fundo dos pulmões o imenso reportório de incentivo à equipa, sem nunca parar ou desanimar. Foi dos jogos de futebol mais emocionantes que vivi! Gritei pelo Boca Júnior como se fosse o nosso Sporting, com aquela devoção sentida, acreditando na vitória até ao fim, na vitória de uma equipa unida que jamais desilude o seu adepto... A emoção do estádio fazia-o vibrar, fazia-me vibrar com eles.

Mais e outros bairros preenchem esta cidade. Cada qual com o seu próprio ícone. Na Recoleta, o bairro chique e turístico da cidade, mora o Robin dos bosques argentino - Evita Peron, odiada e amada na mesma medida, descansa no cemitério mais visitado do mundo, diria eu. Em Palermo na praça principal, ergue-se um mercado de rua e enche os cafés que o rodeiam. A casa rosada, morada do poder executivo argentino, dá para a Praça de Maio, a mais importante praça da cidade. Pelos seus museus, jardins e monumentos alusivos à atribulada história da mais europeia cidade da América do Sul, ocupam-se os dias sem cansar e a descansar. Ao desfrutar do que a cidade tem para oferecer, acabei por não encontrar a conhecida arrogância dos argentinos (a não ser nos condutores de autocarros, que parece que se esforçam para dificultar a vida a qualquer pessoa que se mostra mais perdida). Todas as pessoas se mostraram afáveis. Sempre e em qualquer situação, todo e qualquer transeunte nos ajuda mais do que lhe pedimos. O grande crash do peso argentino, que o fez cair em flexa, depois deste viver a par do Dólar americano, levou o país a um nível mais baixo do que estavam habituados. "Para vocês, europeus, vir a Argentina é fácil e é barato", diz-me um qualquer taxista com o seu misto de conformismo e descontentamento do sistema actual do seu país, mas contente por saber que tantos europeus continuam a vir, e gostam cada vez mais da sua tão rica cidade.

A saída de Buenos Aires estava difícil. A sua agitada vida gerava uma inércia para avançar em planos e programações de outros destinos. Mas a viagem continua, com ela queremos seguir... determinado o dia da partida, tínhamos ainda tempo para ocupar. O nosso autocarro era só ao principio da noite, havia ainda um dia inteiro pela frente. Apanhámos o comboio em direcção a Tigre. Bem fora do centro este bairro vive nas margens de canais do rio de la Plata, aquele que banha Buenos Aires. O centro está arranjadinho, bem parecido, acolhedor. Um mercado mostra os encantos artesanais argentinos, e os canais do rio deixam-nos passear de barco admirando e constatando como deve ser bom viver ali... que diferente que isto é da cidade que acabara de conhecer.

De volta ao centro, evitando as despedidas, que como sempre são a parte mais difícil da saída, seguimos para a mais confusa e ocupada estação de autocarros que vira até hoje, para seguirmos para Puerto Iguaçu. A Lizze vinha connosco... Ficou tão contente com a nossa proposta como nós com a sua aceitação! Iguaçu em 15 horas...

Até logo!

Uma visita à Patagónia

2007-12-04T21:10:00.000Z

Esta enorme região do sul do Chile e da Argentina, que foi povoada pelos índios patagónios, está limitada pelos seu próprio solo. Como diz Bruce Chatwin, que vive e escreve apaixonadamente as suas viagens, quem visita a Patagónia sabe onde ela começa e acaba, basta pisa-la. Os parques naturais, zonas protegidas, paisagens jamais vistas, lugares que só o observar pode imaginar, são imensos. Deixam a vontade de voltar a qualquer viajante que vem seja por quanto tempo for. Há sempre algo mais para ver, uma luz diferente, uma outra perspectiva, um outro amanhecer. Ao ler as linhas que os verdadeiros conhecedores desta enorme reserva natural escrevem imagina-se que nem postais, nem fotografias podem fazer passar quão imponente e deslumbrante se mostra a natureza neste canto do sul mundo.

Chegados a Puerto Natales, o local de partida para o parque natural de Torres del Paine, depois de alojamento tratado, seguimos na programação dos próximos passos. Visitar este parque natural vai além das torres, aquelas três montanhas que sobressaem sem qualquer hipótese de não se ver, da imensa e majestosa paisagem que as rodeia... Os aficionados trekkers’ procuram fazer o W, chamado assim pela sua evidente forma. As torres era o meu objectivo. Desbravar um pouco mais era o objectivo da Carmo. Acordadas vontades, eu segui para o trekking de um dia, a vista às famosas torres del Paine, e a Carmo seguiu à procura do seu W. Encontrámos cada uma a companhia ideal complacente com as nossas vontades e buscámos este parque natural de forma diferente. O tempo não estava o melhor. O frio não se queria ir embora, e as suas amigas nuvens fizeram questão de não o abandonar... Mas ainda assim seguimos para o nosso tour de um dia, em busca daquilo que nos fizera seguir, que tantos postais e panfletos nos mostraram. Foi com as amigas do barco que segui naquele dia para visitar as torres. Caminhámos toda a manhã, subindo, descendo, passando riachos, admirando em volta, hesitando subir os vestígios de avalanches para alcançar as torres pois o esforço corria o risco de não compensar a coberta vista do que procurávamos. Em boa hora decidimos não parar, não desistir. A subida foi árdua, lenta e violenta, mas a vista, mesmo que tapada, ou atrás da bruma valeu mais que o esforço ter “escalado” aquele monte de pedras...

De Puerto Natales seguia-se ainda mais para sul... Seguiamos para o chão do mundo, o fim, a verdadeira cidade austral, a mais perto do pólo que merece por tudo isto uma visita. Eram longas horas de viagem até a Ushuaia.
A imposição de uma troca de autocarro em Punta Arenas, sugeriu-nos parar aqui uma noite e aproveitar a visita a uma das imensas colónias de Pinguins da Patagónia perto desta cidade. A meio da tarde, esperando que despertassem do descanso, fomos ver como acordam estes pinguins do sul.

Saindo de Punta Arenas, continuando para sul, atravessa-se esse famoso estreito que Fernando de Magalhães descobriu na ânsia de provar que era possível atravessar do Atlântico para o Pacífico por mar.
Aí sim, estávamos na Terra do Fogo, esta ilha quase polar, quase toda chilena, onde habita a cidade Argentina mais ao sul do mundo, Ushuaia, o nosso destino. Que estranha a sensação de pensar que se tocou fim... pensar que dali já não há por onde seguir, chegámos ao fim, ao fim do mundo. Pode parecer estranha esta forma de catalogar uma cidade que existe e sobrevive apenas porque tem uma situação geográfica diferente, e por isso cobiçada por muitos, tal como por mim, mas na verdade fez-me sentir pequena, mas ao mesmo tempo satisfeita como quem acaba uma tarefa... Dali estava pronta para subir, para voltar.
Como se terão sentido os descobridores que partiam em busca de algo sem nunca saber se esse algo existia de facto, sem nunca saber onde estaria o fim, se é que o fim existia? Como se sentiriam ao olhar a linha concava do horizonte que faz adivinhar um precipício, um fim de mundo, e mesmo assim seguiam em frente atrás da cenoura curiosidade?

Ao deixar Ushuaia, naquele amanhecer rosado, com o mar nas costas e estrada na proa, via-me a ir em direcção a casa. A cada minuto que passava estava mais perto. Ainda que a uma distancia enorme de casa, mais longe do que de onde vinha já não ia estar mais...

Mas a Patagónia ainda não acabara, nem nunca vai acabar para mim para já. Esperavam-nos os glaciares argentinos em El Calafate. Era para lá que seguia o nosso autocarro, eram no mínimo 20 horas que tinhamos pela frente até esse destino... Cruzar fronteira, atravessar estreito, tentar cruzar de novo fronteira onde a greve dos serviços alfandegários nos fazem esperar 2 horas, trocar de autocarro noutra cidade centro de rotas e chegar finalmente a El Calafate perto da 1e30 da manhã e seguir em busca de um hotel, era o que nos esperava aquele imenso e longo dia. Nesta cidade ficámos 5 dias.

A visita ao glaciar Perito Moreno era o nosso principal objectivo ali. Já com a companhia da Carmo, seguimos na excursão para ver este enorme glaciar. O único do mundo que mantém o tamanho, pela constante criação e retrocesso mais ou menos em simultâneo. Este glaciar alimenta o lago argentino, dando-lhe um azul turquesa único e recheando-o de blocos de gelos flutuantes. Estes blocos são resultantes das quedas de gelo que durante a estação quente, se soltam da enorme parede de 60 metros de altura, deixando turistas como nós especados a olhar para o gelo à espera de poder visualizar o som que já se ouve há horas dentro da rocha gelada... São momentos únicos, inesperados, difíceis de fixar na maquina. O momento certo chega tão inesperadamente que nem os olhos, e muito menos a camara o conseguem apanhar por completo.

Com picos nos pés, luvas nas mãos, óculos escuros na cara, estávamos prontos para andar em cima desta enorme auto-estrada de gelo que rasga as montanhas até à sua fonte. O “trekking” no gelo foi bem emocionante e divertido, acabando da melhor maneira, com um delicioso Alfajoz argentino e um golo de Whisky on the rocks, tiradas do próprio glaciar Perito Moreno! Assim manda a tradição!

El Calafate é uma cidade pequena, tranquila, turística, ponto chave para os parques naturais em redor. Ficar por aqui uns dias soube mais que bem... De bicicleta, com Marieke, espreitei o lago e as suas imensas espécies de aves que o habitam, deixando-me ainda mais encantada com a cidade. Foi uma maneira brilhante de acabar a visita à Patagónia...

Daqui seguimos para Buenos Aires, onde a agitação da cidade grande vai substituir a tranquilidade das pequenas vilas do sul do continente do sul. La movida nos espera!

Até logo!

Descendo para a Patagónia

2007-11-26T16:49:00.001Z

O nosso próximo passo, o principal assunto das nossas conversas das duas semanas antes, era o barco da Navimag... Para descer o sul do Chile, de Puerto Montt até Puerto Natales uma das mais cobiçadas formas é este enorme barco que percorre o acidentado cenário do sul chileno durante 4 dias.
A cobiça desta viagem fez-nos marca-la com meses de antecedência. Foi escolher uma data aleatoriamente no calendário e seguir os passos até lá de acordo com a vontade e com o dia da ansiada partida.

Estávamos em São Pedro de Atacama, faltava uma semana para embarcar, mas o porto era bem longe. No mínimo 3 dias de viagem. Calculámos dias, lugares onde fazer escala, dia mínimo para estar no local de embarque e concluímos que vivíamos dois dias este oásis no deserto de Atacama, e depois seguíamos viagem. Sendo esta cidade um paraíso no deserto, as atracções turísticas são mais que muitas. Por entre as ruelas de pavimento macadam, casas de tijolos daquele barro misturado com palha e pelos de animais para o reforçar, vêem-se agencias de viagens, hosteis e restaurantes ou cafés que convidam a entrar.

O nosso copo de visitas turísticas estava cheio, cheio de paisagens merecedoras de uma boa arrumação... Não podíamos seguir de repente sem antes esvaziar este copo atestado de Bolívia. Precisávamos de descanso. No fim de tarde do dia da chegada a São Pedro, relaxando no café da praça central conhecemos Enzo e Álvaro que trabalham num desses bares/restaurantes que animam as noites dos turistas. Enzo, conhecedor do mundo, viajante por vocação, cozinheiro de profissão levou-nos a experimentar uma das tantas atracções da zona, o Sand-dune. Montados na bicicleta, prancha entre as costas e a mochila, deixámos a cidade em direcção as enormes dunas. Uma experiência diferente, engraçada, numa paisagem majestosamente desértica subimos e descemos as dunas numa manhã bem divertida.

Deixámos ao fim do dia São Pedro de Atacama em direcção a um cheirinho de patagónia argentina. Eram quase dois dias de viagem, em 3 autocarros diferentes, com uma hora de intervalo entre cada um até Bariloche. Bem preparadas para inventar formas de apresar o curso do tempo, embarcamos para Santiago, depois Osorno e dali então para Baraloche, o destino final. Nesta cidade com ambiente de estancia de ski alpina, passámos dois dias divertidos na boa companhia que conheceramos no nosso último autocarro. Henrik, Alemão, consultor de tecnologias de informação, que viaja pelo mundo durante os oito meses de licença sem vencimento que a sua empresa lhe deu, e Nicolas, o belga que vai abrir uma espécie de turismo de habitação com o pai, em Portugal!! Perto de Coimbra. Havemos de lá ir.

O dia da ansiada partida aproximava-se. De Bariloche tínhamos de seguir para Puerto Montt, porto de embarque da nossa odisseia seguinte. Mais um aborrecido e longo autocarro, uma dormida à pressa num qualquer hostal da cidade junto ao mar, e check in às 9h da manha de segunda feira. O embarque era só às 14h, até lá o tempo era livre. Fomos procurar um café e uma Internet, as formas mais que habituais para queimar de forma rápida e eficaz uma enorme porção de tempo. Marieke, uma holandesa que viaja durante 3 meses fez-nos companhia nessa manhã, e por mais quase 15 dias... Uma nova Amiga.

O, como já caracterizei, acidentado terreno das X e XI regiões do Chile impede que se ergam estradas possíveis de levar milhões de turistas por ano aos mais famosos pontos da Patagónia chilena. Assim, faze-lo de barco é opção para quase todos. Descemos então pelo prologo da patagónia que nos preparou para o que poderia vir dos seus imensos parques naturais.
A bordo formámos um grupinho mais ou menos fixo, com lugar marcado na popa do barco. Éramos 8 no nosso spot! Além de nós as duas e Marieke, a inglesa Lizze, que interrompeu o seu curso de medicina por um ano para viajar, pois mais tarde seria impossível, a holandesa Frederike que passeia entre mudança de empregos, o holandês Wouter, que vive há dois anos em Santiago, e o holandês Eelco que gere dois coffe shop em Amesterdão, mas fez uma pausa para viajar durante 2 meses na América do Sul, sendo que estas 3 primeiras semanas pela patagónia vem com sua Mãe.

Este barco, por várias razões, foi sem dúvida a melhor maneira de seguir viagem até à Patagónia. As paisagens que mostra, a tranquilidade que oferece, o grupinho de convívio que tive a sorte de encontrar, ofereceram 4 dias de descanso, placidez e boa companhia, e tudo isto em viagem. Pouco havia para fazer num grande mas limitado espaço a bordo. Depois da árdua tarefa que ocupava quase meia hora de manhã, de tomar o pequeno almoço, tínhamos de pacientemente, entre conversas, cartas, ou café e cigarros, e algumas fotografias a algum ponto interessante nas margens dos estreitos canais do Pacifico, esperar pelo almoço. Tínhamos o dia ocupado de refeição em refeição... A eficiente e atenta tripulação não perdia tempo em manter os passageiros bem informados sobre as rotas em curso e o que estava para vir. Algum ponto merecedor de visita era anunciado no altifalante impedindo qualquer hipótese de passar despercebido de qualquer máquina fotográfica. O ponto que mais me fazia ansiar por chegar era o fim dos Andes... ou melhor, a interrupção da cordilheira andina, que no ponto mais ao sul desta viagem, mergulha no Pacifico desaparecendo pouco a pouco e reaparecendo mais longe nas terras geladas da Antárctica.

Chegámos por fim a Puerto Natales, cidade que alberga quem chega ou vai partir na Navimag e quem vem para fazer o famoso W do parque natural de Torres del Paine. As tarefas são as mesmas para todos. Depois de instalados num qualquer albergue que cativou à saída do barco, segue tudo para o aluguer do material de campismo e compra de mantimentos para seguir por 5 ou 6 dias de trecking.

Nós, o grupo onde se instituiu a lei de proibição do uso do idioma dutch, foi se mantendo unido naquela tarde. Adiando o mais possível a despedida para sempre, ou até um dia, decidimos que merecíamos uma boa refeição. Um verdadeiro bife bem guarnecido na companhia do nosso velho amigo vinho. Foram uns dias bem divertidos, bem passados, com boas vistas e boas companhias.
Foi a melhor maneira de chegar à Patagónia!

Até logo.

Bolívia

2007-11-22T21:43:00.000Z

Depois do lago Titicaca apanhámos mais um autocarro local que nos levaria à capital deste país cheio de ícones de o-mais-qualquer-coisa-do-mundo.

De La Paz a Potosí

Seguimos com o grupo de Israelitas que conhecêramos no barco à vinda da ilha do sol, para um hostal recomendado por outros israelitas já antes vindos a La Paz. Mais do que o óbvio castelhano, ali, na Calle Santa Cruz, em pleno centro da grande e confusa cidade, fala-se o Hebreu. Os dizeres informativos são nessa língua estranha, que mesmo sem qualquer hipótese de entendimento dos caracteres, a direcção contrária com que se lê não deixa margem a sentido possível. A nossa aparência de evidente indecifrável nacionalidade fez-nos passar por nacionais do país judeu, dando-nos o habitual desconto que os viajantes de Israel têm nos hotéis desta zona da cidade, e mais tarde reparo que em muitos outros sítios do continente sul americano. Na noite em que chegámos já havia programa combinado, o spot aconselhado era não mais que um bar perto da zona, onde a noite acontecia, tal como no bar do costume em casa... a noite de La Paz estava dominada pelos que falam o Hebreu.

No fim da escolaridade obrigatória, antes de qualquer outro passo, para os israelitas o que se segue é o serviço militar obrigatório. Depois de 3 árduos anos para os rapazes e 2 para as raparigas, quase 100% da camada jovem deste país parte por um período sabático merecido, antes de qualquer plano de estudo ou trabalho. São mais que muitos os Israelitas que se encontram no caminho. São mais que muitos os sinais de passagem de israelitas pelas várias cidades da América do Sul. Para nós, La Paz, foi uma visita ao mundo de Israel...

Encontrámos neste, um grupo simpático com quem partilhámos os dias de visitas e passeios, ou mesmo compras pela cidade, sem deixar de viver os encantos que aquelas noites israelitas, tão parecidas com as nossa portuguesas, nos deram.

Partindo com pena sozinhas, pois os planos deste divertido grupo que crescia a medida que encontravam mais conterrâneos, eram outros, seguimos para a cidade de Potosí. Chegámos quase antes do sol, a cidade estava ainda adormecida. O Cerro Rico, aquele que se avista de toda a cidade, ainda hoje dá prata e outros minerais aos seus habitantes, sendo esta a principal fonte de receitas daquela que um dia foi a cidade mais rica do império espanhol. Dos recursos mineiros vive esta cidade.

Reza a lenda que um dia um índio – Diego Huallpa, subira ao monte atrás do seu fugitivo lama. Encontrando-o finalmente no topo, já de noite, acende um fogueira para se aquecer e vê fios de prata escorrer pela ladeira abaixo. Desde então se começa a exploração deste cerro que afinal eram tão rico em prata, recebendo por isso o seu justo nome. A prata daquelas minas fez enriquecer a zona e o seu explorador espanhol. A cidade cresceu exponencialmente, os benefícios que a população recebia ao trabalhar nas minas monopolizou a oferta de trabalho, a cidade viveu à volta desta industria durante anos. Até que um dia, o valor da prata caiu, o governo deixou de apoiar os mineiros. Estes juntaram-se em cooperativas de exploração das minas de forma a poder manter a sustentabilidade do negócio, e hoje Potosí continua a viver das minas e de algum turismo em redor deste trabalho que tão pouca saúde dá aos seus trabalhadores. As visitas às minas são guiadas, muitas vezes por ex-mineiros. Vestimo-nos a rigor, capacete, botas e lanterna na cabeça, começamos pelo mercado dos mineiros, onde compramos consumíveis usuais do dia-a-dia de qualquer trabalhador deste duro oficio. O habitual são as folhas de coca, que mascadas ajudam a enganar a fome e anestesiam a ideia de que se está a metros e metros de profundidade durante todo o dia, sem ver a sua luz, sujeitos a substancias tóxicas libertadas pelos minerais extraídos do cerro, e a enormes diferenças de temperatura.

Mesmo em dia feriado, não tendo a quem dar o saco de folhas de coca, foi impressionante ver como pode ser este quotidiano vivido por homens e mesmo rapazes a partir de 15 anos dentro do imenso monte que um dia foi o mais rico de sempre.

Salar de Uyuni

Ainda antes do sol se por já estávamos noutro autocarro local em direcção a Uyuni, a cidade ponto de partida para a visita ao maior deserto de sal do mundo - O salar de Uyuni. Além de um terminal de autocarros, pouco mais tem esta cidade. Chegámos, dormimos, e no dia seguinte apanhámos então o jeep para percorrer por 3 dias o salar e tantas outras belezas além deste enorme chão do sal. Éramos 7 no nosso. Um simpático italiano a viver em Madrid, companheiro da anterior visita às minas de Potosí, 4 checos e nós as duas. Sem me aperceber bem o que poderia ser a paisagem de um deserto de sal fiquei desde o primeiro segundo abismada com o que via. Um branco a perder de vista riscando uma linha de horizonte jamais vista antes...

Além do nosso jeep havia mais outras tantas dezenas iguais ao nosso, por ser a única forma de visitar este deserto. Na imensidão do branco nunca me senti encurralada por milhões de turistas. Andávamos todos juntos pero no revueltos. Pelo caminho visitámos a fabrica dos tijolos de sal, um hotel construído com estes mesmos tijolos, e ainda a ilha do Pescador, a prova de que ali, a muitos quilómetros de distância de qualquer oceano que banho este continente, houve mar e nele, uma ilha, onde actualmente apenas vivem cactos. Hoje, nesta área de 12 mil quilómetros quadrados resta uma imensa e eterna camada de sal que sustenta as populações da zona. Nessa noite dormimos num outro Hotel de Sal, já fora do salar. As camas, as mesas, os bancos, as paredes eram com tijolos não de barro mas de sal. O chão era como a praia mas do branco mineral que tempera... Nem podia imaginar quão isolador é este produto. Nem frio nem som estão capazes de transpor estas paredes.

No dia seguinte partimos para mais paisagens inesperadas e imponentes. Fora do branco, já em deserto normal, seguimos em busca de flamingos das lagoas mais coloridas de sempre. A viagem naquele banco de trás do longo jeep não deixou nunca lugar para a monotonia. Da janela a imagem fazia prender a vista. As paragens para uma foto eram mais que muitas. Nunca parecia mais do mesmo, havia sempre um pormenor diferente, merecedor de foto, mais uma cor não vista antes, mais flamingos diferentes dos anteriores, ou num contexto diferente.

A mais impressionante lagoa foi a chamada colorida. Com a ajuda de minerais da zona, a água cobre-se de um vermelho arroxeado, um fuxia alaranjado, misturados com risca de azul, branco, verde, fazendo acabar a bateria e a memória da máquina. Os seus habitantes de perna alta tomam até um especial encanto. Mais flamingos, mas estes diferentes. Aqui fez falta a outra lente, aquela que permite chegar mais perto... embora nem mesmo essa poderá alguma vez mostrar o que viram os olhos. Nem a tecnologia digital dos dias de hoje poderá impressionar como a vista real daquela enorme e riscada lagoa me impressionou.

Na manhã seguinte foram os géisers e as águas termais o nosso destino. A alvorada foi bem cedo, antes das 5 estava eu outra vez naquele banco de trás do jeep, sem que o sono ou a geada me deixavam ver por onde íamos... O frio daquele amanhecer quase me impedia de manejar a máquina. Jactos de vapor com uma força incalculável saíam da terra como a água de bocas de incêndio activas. Depois das quentes águas termais, alcançando quase 36º, levar muitos a banhos, mesmo com 0º ou menos cá fora, tomámos o pequeno almoço. Eu sucumbi aos banhos... não me fosse fazer mal a diferença de temperaturas... Seguimos caminho para a Lagoa Verde e depois para o fim do tour. Uns seguiam de volta para Uyuni, outros, como nós, seguiam para o Chile, para a cidade de São Pedro de Atacama.

Muitas vezes achamos que queremos fugir aos tours turísticos por serem turísticos, mas muitas vezes é turístico exactamente porque vale a pena lá ir. Esta foi uma das viagens turísticas mais espectaculares que fiz.

Até logo!

Lago Titicaca

2007-11-10T03:22:00.000Z

Navegável é o mais alto do mundo, acima dos 2000 metros é o maior, e da América do Sul é o mais vasto. Mas muito mais além de posições de rankings geográficos tem este lago que mostrar. Lendas, histórias e mitos são contados aos turistas de forma organizada replicando a antiga ou ainda existente vida das gentes do lago. Também nós ingressamos numa visita organizada.

Chegámos a Puno, cidadezinha nas margens peruanas do grande lago, e fomos recebidos com um dos nasceres do sol mais incríveis e coloridos que já vi. A começar assim, mal podia esperar por esse tour às ilhas do Titicaca. Seriam dois dias de visita às ilhas com uma noite em casa dos habitantes da ilha de Amantaní. Era a parte do programa que mais me engodara. Ser hospede de um nativo... como seria? O que é que nos esperava? A curiosidade e a expectativa eram grandes.
Antes de embarcar, no cais de Puno, diz-nos o guia que temos 10 minutos até entrarmos nesse grande e profundo lago. “Podem comprar qualquer coisa para a família anfitriã”. Fizemos como manda o suposto e dirigimo-nos ao barco.

A primeira paragem foi na ilha de Uros, aquela que mais conhecido além fronteiras torna o Titicaca. Usando da matéria prima disponível, as imensas plantações de totora ou junco, os povos pré-inkas, índios Uros, pioneiros na conquista do lago faziam as suas ilhas flutuantes, e dela as suas casas, as suas embarcações, e até a sua alimentação. Por falta de terra para se estabelecerem encontraram nesta erva que cresce no lago uma forma de sustento. Hoje em dia a doutrina acerca destas gentes divide-se. A ilha é apenas turística ou ainda há quem viva nestas casas de junco. Quando nos aproximamos de uma das ilhas flutuantes, mulheres com vestes típicas acenam-nos com boas vindas ajudando-nos de sorriso na cara a desembarcar em suas casas. Montam o cenário perfeito para enaltecer o olho do turista, fotografar o que já está em todos os postais, e ainda fazer uns trocos com umas vendas de artesanato local. Mascaram-se de propósito para os receber e cantam a música dos seus antepassados. Visitamos as casas, provamos o junco, aprendemos como e porquê aquelas ilhas existem, e percebemos porque tantas das suas casas têm painéis solares nos telhados. Afinal há ainda quem viva nestas ilhas. Sendo ou não esta a doutrina certa, a que o guia defende, saí da ilha de Uros já sem ressentimento por me ter metido no tour mais turístico de sempre, mas com a sensação de que pude ver como viveram em tempos (ou como ainda vivem) famílias inteiras numa ilha flutuante num dos maiores lagos do mundo. Desde dessa manhã apercebi-me que ia visitar um museu em ponto real, com representações verdadeiras do que foi ou ainda é a vida no lago Titicaca.

Seguimos viagem até à próxima ilha, a hospitaleira. Fomos recebidos mais uma vez por locais mostrando a sua mais típica indumentária e com o seu mais genuíno e gracioso sorriso que me enterneceu por completo. Os habitantes de Amantaní além de viverem dos recursos naturais que dá a terra, sustentam-se muito com as visitas destes tours de turistas que lhes pagam uma diária e muitas vezes lhes levam mantimentos ou presentes para os mais pequenos. Em troca do pagamento estas famílias dão-nos dormida, comida bem típica e bastante boa, e uma óptima companhia, mostrando-nos como vivem. Mais uma cultura nas ilhas do Titicaca que tivemos oportunidade de conhecer, e esta de uma forma tão próxima e tão real. Hilária recebeu-nos com poucas palavras mas flagrante felicidade. Viúva com 4 filhos, sustenta e gere a casa com alegria e destreza. Sem nunca deixar a sua roca que fia sem cessar, Hilária guia-nos aos pontos de encontro com o guia e os outros turistas, deixando um sorriso de agradecimento e satisfação quando segue ao seu labor. Nem à noite a organização parou. Uma festa com música local, vestidos a rigor, encheu-nos o animo e fez-nos dançar.
Na manhã seguinte, depois de mais um rico pequeno almoço da nossa anfitriã, despedimo-nos com agradecimento e seguimos a visitar mais uma ilha.

Cada ilha, cada tradição, cada costume, cada forma de viver. Em Taquile, a última ilha visitada, resistindo ainda uma comunidade indígena, os códigos são vários. Os homens mostram no barrete, parecido na forma com o do nosso campino ribatejano, o estado civil. Solteiro é branco, de cor é casado. São eles que costuram os mais conhecidos têxteis, e segundo os próprios dos melhores, do Peru. Num caminho à volta desta ilha menos dependente da actividade turística, conhecemos as suas gentes, os seus hábitos, e acabámos o tour num bom almoço de convívio.

Além do lado peruano do lago deste enorme altiplano, também a Bolívia detém uma parte das suas águas. Em 40% o lado boliviano mostra os seus encantos, histórias e mitos deste lago que um dia foi mar. A Ilha do Sol, que segundo a lenda andina foi o berço da civilização Inka, também se deixa visitar com mais lendas dos tempos deste povo. Desde Copacabana sai um barco que nos leva até essa ilha do deus Inka. Depois de um passeio em seu redor, voltámos ao barco e voltámos a terra. Seguimos viagem em direcção à capital boliviana, deixando o lago adormecido na sua forma de um Puma, o felino adorado deste povo andino.

Até logo!

Visitando os Inkas

2007-11-06T19:48:00.001Z

Engenheiros, arquitectos, agricultores, soldados e guardiães, os Inkas dominavam a montanha andina como ninguém, detendo uma resistência impar e surpreendente para a época. Na mais alta, mais inclinada e inacessível montanha, onde houvesse terreno fértil havia zona de socalcos plantados, onde houvesse ponto de vista estratégico erguia-se uma torre de controle. Construíam os seus templos e palácios com perdas perfeitas que até hoje não se sabe como as cortavam de tão polidas e rectilíneas que se encontram. Construções do século XII ainda hoje perfeitas, intactas, resistindo desde sempre a massacres e terramotos. Só mesmo as armas de fogo das invasões espanholas detonaram este bravo e indestrutível povo, que não deixou de marcar a sua existência sendo ainda hoje principal identidade deste país, fazendo parte activa da história do Peru.

Hoje permanecem ruínas, guias e teorias para trazer milhões de turistas de todo o mundo ao Peru, ansiando conhecer as proezas erguidas por um povo que ia muito além do que se pensa que se conhecia na sua altura. Chegam dos quatro cantos do globo especialistas de todos os ramos para tentar adivinhar como construíra este povo tão impressionantes e maravilhosas obras de engenharia, com tão poucos recursos e técnicas... Pensa-se em ignorância... seriam eles tão desprovidos de conhecimentos? Ou estaria o desconhecimento do outro lado do Oceano?

A nossa visita à principal fonte de receita do turismo peruano começou por Cusco, termo que significa Umbigo na língua mãe da civilização Inka, o Quechua, que ainda hoje é falado pelo país fora. Diz-se que este lugar era para os Inkas o umbigo do mundo, era esta cidade o centro de todo o seu império. Chegámos em dia de censo nacional. Depois de uma viagem de 22 horas de autocarro desde a capital, Cusco estava vazia, silenciosa, com a actividade a meio gás, e não totalmente parada para não afectar o turismo. Deambulámos pelas ruas empedradas de passeios largos, inclinadas e repletas de lojas de artesanato local enchendo o olho do visitante, descobrindo a pouco e pouco a sua orientação e a sua gente que aparecia gradualmente à medida que cumpria o dever cívico. A cidade foi abrindo lentamente, mostrando-nos os seus encantos aos poucos. Finalmente cheia de vida, Cusco aparece como um lugar familiar, rústico, castiço. Apetecia ficar...

Bem perto da cidade estende-se o Vale Sagrado, lugar verde, fértil, de imensas riquezas naturais onde este bravo povo se estabeleceu e cresceu. Para o visitar existem tours, excursões, pacotes turísticos, do tempo que se tiver disponível, partido em dias ou horas. Mas para nós, a oportunidade foi diferente. Mais uma vez a Oikos permitiu que não ingressássemos em visitas pré-marcadas com horários e tempo limitados para percorrer este imenso vale repleto de civilização Inka. Com Abel, um colaborador do projecto da Oikos em Cusco, percorremos todo o vale, durante todo o dia, visitando as suas proezas, riquezas e vistigios Inkas. Desde Pisac a Ollantaytambo tudo o que os Inkas aqui deixaram foi visto por nós, deixando-me desde logo uma admiração forte por estas origens peruanas.

Maravilha do mundo, Património da Humanidade, jóia do Peru, orgulho cusquenho, a cidade Inka mais incrédula e admirável de sempre aproximava-se. Porquê esta misticidade sobre a cidade em ruínas? Porque visitam milhões de turistas por ano, de todas as partes do mundo este lugar? Porquê está esta cidade perdia marcada no mapa mundo? Mal podia esperar para poder encontrar respostas a tudo isto. Iria eu perceber porquê?
Estávamos finalmente a chegar a Machu Picchu! A ansiedade que já se tornara dor de barriga, não me largava desde há dias. Cada vez estava mais próxima a chegada. O Comboio ziguezagueava pela montanha, marcha a frente, marcha atrás, deixando a cidade de Cusco a pouco e pouco, aumentando a minha já patológica ansiedade de forma galopante. Do outro lado da janela o Vale Sagrado, a paisagem verde andina, Inka, não me deixava adormecer resistindo facilmente à luta contra ao imenso sono que aquela alvorada madrugadora me dera.

É em Aguas Calientes que termina a linha de comboio e onde se apanha o autocarro para a entrada da esperada cidade. Aqui encontra-se uma infra-estrutura que suporta os milhares de visitantes que anseiam como eu ver Machu Picchu. À entrada das ruínas apenas existe um hotel de luxo, onde uma minoria de afortunados turistas se aloja adormecendo ao som da mais conhecida montanha Inka. Graças a um Amigo especial era ali que íamos dormir! A oportunidade de acordar ao lado dos Inkas é rara e única, e nós tivemo-la como um inesquecível presente! Entrámos no Santuário Lounge para fazer check-in espantando o próprio camareiro que ao abrir a porta pergunta com palavras de defesa o que vêm duas mochileiras fazer ao lobby do hotel? Temos uma reserva! Ali ficámos desfrutando do magnifico espaço privilegiado imaginando o dia seguinte que ia chegar antes de tudo e de todos.

Naquela manhã, ainda nem o sol tinha aparecido por detrás da montanha, já estávamos na porta de entrada esperando que nos deixassem ingressar pela cidade perdida... A magnitude e grandeza do que via ao vivo, com os meus próprios olhos, ia muito alem de todas as imagens que os postais e as fotografias promotoras das agencias de viagens me tinham posto na memória. Com o grande Waynapicchu por trás, a cidade estende-se naquele amanhecer reflectindo no enorme monte a luz da aurora, petrificando o meu olhar e os meus movimentos, sem quase conseguir manejar a máquina. Começavam a entrar respostas às minhas ingénuas e tontas perguntas. Além da impressionante construção Inka, de uma enorme civilização que é descoberta apenas no inicio do século XX por um curioso arqueólogo americano, esta paisagem impõe um sentimento de pequenez, de inexistência, de incredibilidade jamais sentido antes. Sem palavras para materializar como bate o peito entendo desde o primeiro segundo o porquê da fama deste lugar.

Já com o sol à vista caminhámos em direcção ao sopé de Waynapicchu, para o galgar. Lá de cima outra vista que nos prende a respiração. A bruma que cobre e descobre a cidade aleatoriamente no tempo envolve-me naquele cume voltando a trazer respostas ao meu interior... Que imponência.

Também Adam, um americano que viaja há meses, se petrifica com aquela vista. Com ele seguimos à descoberta de tantos mais pontos e lugares daquelas ruínas. Entre paragens contempladoras e milhares de fotografias vagueamos pela cidade em busca de mais pontos de vista. Foram ainda mais dois lugares lá no alto que visitámos. De todos os pontos a vista era diferente e igualmente impressionante e indescritível nas imagens e nas palavras.
Foi um dia longo, cheio de coisas e respostas. A viagem de volta a Cusco passa com a rapidez da vontade de chegar a mais um pedaço da maravilhosa oportunidade que nos presenteia o mesmo Amigo que nos deu o nascer do sol em Machu Picchu. Era no Monesterio que íamos ficar mais duas noites. O descanso confortante do melhor hotel de Cusco preencheu por completo a visita ao centro do mundo Inka. Aproveitamos a cidade como nunca, com a alma cheia e rica de satisfação. Obrigada Xico!

Até logo!

Entretanto em Lima

2007-10-30T22:33:00.000Z

A receptividade da Oikos em Lima foi superior. A preocupação em evitar que pudesse cair sobre nós qualquer tipo de aborrecimento, foi uma constante de José. Recebeu-nos como ninguém, no seu trabalho, em sua casa. Entre as visitas aos projectos da Oikos fora de Lima, era nesta cidade que ficávamos, ajustando e assimilando a visita anterior, ansiando a próxima e vivendo Lima.
Sem perder tempo e de sorriso orgulhoso e ansioso por nos mostrar o seu quotidiano (diurno, mas principalmente nocturno) Eva, a filha de José, não nos deixou um minuto sequer... mostrou-nos a vida social de Lima, outros lugares obrigatórios de visita, um pouco do centro histórico na parte antiga da cidade, e uma imensa e sempre presente atenção ao nosso bem estar. Património cultural do Peru, o Pisco foi o a primeira coisa apresentada por Eva. Feito de uma uva especial, plantada em determinadas zonas, o Pisco bebe-se sour. Um cocktail à base desta aguardente única com, além de outras coisas, ovo, bebe-se por todo o Peru não podendo não provar várias vezes... Assim o fizémos. Estávamos no Peru.

A Cidade dos Reis, como lhe chamou Francisco Pizarro, conquistador do Peru ao serviço da coroa espanhola, é uma cidade grande. Mantém as heranças dos tempos coloniais no centro, erguendo na Praça de Armas os habituais edifícios de Governo e a Catedral, modelo que é tomado por qualquer centro urbano no Peru e da América do Sul espanhola, ou antigo Novo Mundo. Desenvolve-se ao seu redor repartindo-se em distritos. O nosso era La Molina, uma área residencial, simpática, calma, e muito segura. Dominando a nossa zona, já nos deslocávamos relativamente bem. O trânsito, alguma confusão, mercados de rua sem arrumação, anarquias instaladas em alguns lugares, levaram-me à Índia... Aquele autocarro que passa com o pica empoleirado na porta aberta gritando o destino da sua micro em muito pouco difere do sistema de transportes públicos indianos. Todos propagandeiam o seu percurso como sendo o melhor, mostrando no entanto por dentro do pequeno autocarro passageiros além da lotação permitida, como sardinhas em lata...

Em montes marginais na periferia da cidade, terras de ninguém são invadidas por comunidades preenchendo a encosta de casas feitas de tijolo sem reboco. Aqui também chegou a Oikos, para ajudar a munir a zona de infra-estruturas básicas ao desenvolvimento dessas novas comunidades. Muros de suporte que evitem desmoronamentos da encosta, sistemas de esgotos, e acessos de escadas foram construídos. Com a mão de obra local, que se divide pelos dias da semana e a ajuda da Oikos, mais um bairro da cidade de Lima, bem diferente dos que conhecíamos até então, se desenvolve de forma sustentada, fazendo crescer a enorme cidade.

Mais do que o prazer de uma paragem maior para evoluir na pesquisa e da possibilidade de ver o menos acessível Peru andino, a Oikos e a sua família deram-nos o conforto de um lar e a oportunidade de viver num dia-a-dia local, que tanto se aproxima do nosso vivendo os mesmos hábitos, preocupações, entusiasmos e ambições... Já nos sentíamos em casa, e a casa já nos sentia como tal. Ao entrar a casa recebia-nos Bonga, abanando o rabo manisfestando óbvia saudade e reclamando tanta ausência...

Até logo!

Peru adentro

2007-10-19T16:55:00.000+01:00

O nosso olhar inclina-se para fora da janela do carro tentando apanhar as enormes montanhas andinas de uma só vez. São largas e imponentes, áridas de vários castanhos salpicadas de cactos, invadem o céu e dificultam a entrado do sol. São diferentes, despidas trazem uma beleza invulgar aos meus olhos e mantenho-me a admirar. Por estradas ainda de alcatrão, entrando pelos caminhos possíveis vamos conquistando a cordilheira cada vez mais para dentro. O terramoto do passado dia 15 de Agosto, que veio para ficar pelo menos por uma semana com sucessivas réplicas, conseguiu chegar às mais altas aldeias dos Andes deixando marcas que nos ferem o olhar. É uma emergência, é preciso actuar. Com o epicentro ao largo de Pisco, cidade a 300km a sul de Lima, as ondas subterrâneas provocadas pela junção das placas tectónicas escalaram montanhas aleatoriamente, sem piedade com os cultivos, canais de rega, casas, escolas, sistemas de água potável, e tudo o que finca aquelas comunidades. Nos dias seguintes à catástrofe, a actuação das ONG começa a ganhar forma. Ao redor de Pisco os lugares mais afectados pelo trágico episódio viam-se a pouco e pouco socorridos. Com acessos imediatos, estradas existentes, todos lá chegaram com a brevidade possível e exigida pelos danos. Mas as ondas destruidoras foram mais longe. Foram até onde é tão difícil chegar de carro, e às vezes mesmo a pé. No mais alto planalto andino, no mais escondido vale dentro das grandes montanhas, onde a chuva chega e dá aos áridos montes uma zona verde e fértil, nascem aldeias por ali encontrarem sustento para si e para os seus. Aqui a chegada de auxilio, pela inacessibilidade evidente tardou, mas chegou. Chegou a Oikos, entre outras instituições locais e municipais, deixando os sítios já cobertos para trás, para se dedicar a quem se levantava ainda só.

Fora com esta ONG portuguesa com uma presença no Peru que eu contactara tempos antes da chegada a Lima. Expliquei ao que vinha pedindo um cantinho para visitar o seu trabalho e acrescentar valor à minha pesquisa. Mais uma vez fui recebida de braços abertos. A Carmo acabou por ficar também, houve receptividade para as duas, e juntas pudemos ver e visitar o Peru que a Oikos ajuda.

Chegando a Lima ao mesmo tempo que o início deste projecto de emergência nas zonas menos abraçadas pelas ajudas humanitárias, arrancámos para o terreno com a equipa de trabalho que ia diagnosticar prioridades e começar a trabalhar para reconstruir o destruído. Separados em grupos cobrimos os 10 distritos alvo em 4 dias. Fomos ao Peru profundo, a um Peru que de outra maneira não iríamos, a uma amostra de um Peru genuíno. Quanto mais nos entranhávamos nas bravas montanhas da cordilheira andina, menos condições de vias encontrávamos. Por estradas estreitas escavadas na encosta da montanha transbordando precipícios que impõem respeito, autocarros sobem uma vez por semana, durante quase um dia, criando assim a única comunicação entre estes lugares e a cidade mais próxima. Percorremos escassos quilómetros em largas horas. As estradas são más, ditam a velocidade caracoliana por não as sabermos bem e serpenteiam nos áridos montes deixando-me incrédula quanto à existência de vida por perto. Mas ao virar a esquina, ao rondar mais um monte, abre-se o verde, corre a água, surgem os socalcos de herança inca cheios de culturas, encontra-se a esperada vida. Encontra-se uma aldeia andina, longe de tudo e de todos, lá onde Pedro perdeu o Ponche. No Peru profundo.

“Quanto tempo falta para chegar a Colónia?” perguntávamos à senhora da daquela aldeia que afinal não era Colónia. “Ahh, isso são pelos menos 3 horas, Colónia é longe”. “Mas de carro, nós vamos de carro, não a pé?”, “Sim, 3 horas... Colónia está longe”. Para esta conhecedora da zona, para quem o único e sem alternativa meio transporte é o próprio andar, calcular o tempo de carro não lhe era sequer possível. Colónia estava longe sim... depois de vários rondares de montes, lá num longínquo vale andino, apareceu Colonia.

Zonas menos providas de desenvolvimento mas num Peru já não tão profundo e já não tão inacessível, são também preocupação desta ONG portuguesa. Num departamento diferente de Lima, ergue-se um bosque cheio de histórias de um antigamente que muito ainda tem por descobrir. Desflorando riquezas naturais que fazem surgir comunidades dispersas no espaço, com pouca capacidade de auto-sustento e auto-desenvolvimento, este Bosque de Pomac alberga túmulos feitos pirâmides onde os grandes senhores do passado se supõe terem sido enterrados com tudo o que era seu. Á espera de uma outra vida depois da morte, tudo o que lhes pertencia, como roupas, ouro, e mesmo criados, animais e mulheres, era guardado com esses senhores nas suas campas. Hoje já saqueadas por malfeitores, estas pirâmides exibem um formato sem conteúdo mostrando-se relíquia querida da gente local, que vale a pena visitar. É perto deste bosque que se encontra a cidade de Ferreñafe, poiso dos escritórios para apoio ao projecto de desenvolvimento de uma dessas comunidades que emerge numa clareira do bosque. Aqui passámos 6 dias, 2 dos quais fim de semana. Naquele Sábado, na praça de armas onde só havia “o sol e um Sábado”, como descreve a Carmo em Soldados do Cozido, acabámos a deliciarmo-nos com os Sábados de um pueblo Peruano, vivendo a vida como eles a vivem, sem querer nem precisar de mais. “Há dias assim”... E prometemo-nos visitar o bosque, orgulho local, no dia seguinte.

Para lá chegar apanhámos um mototaxi, mas não sem antes nos inteirarmos do preço para um justo regateio. “Dois soles, nada mais” disse-nos quem nós achámos ser entendido. O negócio foi fechado sem grande dificuldade e pusemo-nos à estrada. Dois metros andados já o condutor parava para perguntar o caminho. Aceitou tão bem o preço e nem sabe para onde ir? Talvez seja apenas uma confirmação... Mas as perguntas pela direcção certa continuavam. Os quilómetros passavam, o tempo andava e o bosque não chegava... Com as indicações de sempre em frente lá íamos seguindo sem grande certeza de para onde, até que a moto começou a falhar. Estamos sem gasolina. Sem grande alternativa perdidos em lugar nenhum, começámos os 3 a empurrar a moto. Numa estrada sem fim ladeada de deserto onde não se via vivalma, sem ter qualquer ideia sobre a próxima bomba de gasolina e da direcção do bosque. Empurrávamos a moto sem destino... Das evidentes trocas de perguntas de onde são e o que fazem por cá, percebemos que o próprio taxista era novo na zona, chegara há 3 semanas e tanto ou menos sabia daqueles caminhos como nós. Finalmente cruza um carro, era Carlos, engenheiro responsável das obras do projecto e nosso anfitrião. Admirado com a cena que presenciava, salvou-nos daquela incerteza trazendo gasolina ao senhor da mototaxi e levando-nos ao bosque depois de um fantástico almoço em sua casa. Nem o informador do preço justo, nem o condutor do mototaxi estavam cientes que ir até ao bosque, daquela forma ninguém vai...

Ensina-nos Eric, o pequeno habitante do bosque que aproveita a visita dos turistas para entrar no carro e guiar-nos na sua terra, que o senhor de Sipam, o grande chefe desta antiga cultura, foi encontrado aqui, entre estas árvores no sopé de uma das pirâmides. Feitas de pedra de areia, propicias a um desgaste rápido, estas pirâmides devem ser vistas apenas da base. Mas com Eric subimos mais um pouco. Tentado poupar a areia, escalando airosamente o monte em escada observámos a vista do topo do túmulos. De história em história sobre os segredos de Sipam o pequeno Eric encheu-nos de ternura com aquela desenvoltura de quem conhece o terreno como a palma da mão, mesmo não conhecendo. Sabendo menos que Carlos, Eric foi um guia extremoso e profissional, dava a volta a qualquer pergunta quando a resposta não lhe era óbvia e sem se descoser ou usar o “não sei” dava-nos a informação que nos calava até à próxima pergunta. “Por aí não se pode mesmo ir, mas vão vocês. A mim se me vêem não me deixam fazer mais de guia”, dizia Eric com aquela desembaraço a que nos habituara desde do inicio do tour. Mas o guarda de serviço fez-nos uma vista guiada até onde pudemos ver as obras de restauração desta relíquia do Bosque de Pomac. Obrigada Eric.

Até logo!

Rapa Nui

2007-10-08T06:56:00.000+01:00

No meio do Oceano Pacífico, um dos vértices polinésio intitula-se o Umbigo do Mundo. O seu isolamento pela longa distância de qualquer outro ponto terrestre e pelo acidentado acesso do contorno geográfico legitimam esta auto análise. Esta ilha, o ponto habitado mais isolado do globo, era desde há muito um destino de viagem que eu ambicionava bastante, daqueles que de tão inalcançáveis que pensamos serem pairam eternos nos sonhos perdendo a sua qualidade de real.

Quando aterrámos na Ilha da Páscoa, depois de 5 horas de voo desde o sítio mais perto, recordei os meus sonhos antigos. Fui buscar as minhas imaginárias imagens para as comparar com as que presenciava agora, as reais, que afinal existiam. Não consegui. Continuei a vaguear no sonho, no meu próprio embalo, desejando não acordar...

Desde o início da viagem, em Fevereiro passado, passámos por muitos sítios diferentes, cada um com a sua própria identidade separando-se uns dos outros como azeite na água. Visitámos monumentos que espalham diferentes formas de viver, praças que reúnem diferentes culturas, cafés que ensaiam costumes raros, e a cada mudança uma nova sensação, uma nova análise, um novo beber. A cada mudança faço o exercício de esvaziar o copo cheio de pessoas que conheci, amizades que criei, povos que descobri e que me encantaram e culturas que me conquistaram, para poder encher de novo com mais amigos, mais povos, mais culturas. Aproveito a viagem de saída para guardar o conteúdo do copo no frasco das recordações. Sei que a qualquer hora qualquer pormenor, em vez de passar despercebido faz saltar a tampa de um ou mais destes preciosos frascos que tenho vindo a acumular na minha bagagem emocional. No avião de Santiago para Hanga Roa, a cidade da Ilha da Páscoa, voltei ao exercício do costume, estreei mais um frasco. A partilha com a Carmo, de experiências e vivências dos mesmos lugares, das mesmas gentes, das mesmas paisagens, vividos em alturas diferentes e de formas diferentes com companhias diferentes, trouxe-nos uma troca que transbordou o frasco das recordações neozelandesas e reabriu outros frascos antigos com memórias novas. Constato mais uma vez que a partilha é a melhor maneira de arrumar emoções, de encher mais frascos.

Finalmente as nossas malas aparecem no tapete rolante para podermos partir em busca de sítio para ficar. Facílimo. Escolhemos um dos hóstias que todas as terças às 11e30 montam a sua banca publicitária para angariar o número máximo de turistas que acaba de chegar. Ficámos no melhor, pela nossa análise. A dona Teresa, mãe, avó, dinâmica, conhecida por todos, serve os melhores pequenos almoços da ilha, assim definimos nós pela surpresa diária que nos preparava a simpática senhora.

Nos meus sonhos, esta ilha era deserta, ou talvez habitassem índios de riscas na cara e colares de flores dançando aos seus heróis de pedra agradecendo por existirem. Mas as enormes estátuas de pedra, os moais, construídas há centenas de anos, representando os chefes das várias tribos que disputavam o território e que des-pululavam e pululavam a ilha sucessivamente pelo domínio da terra, afinal eram reais. Tão reais como imponentes. Os seus rostos todos iguais mas cada um com o seu feitio, olhavam-nos numa simpatia cativante que mesmo calados como uma pedra faziam companhia de gente. Tal como andavam e falavam nos meus sonhos. Na realidae até os podia ouvir...

Viemos para ficar 5 dias, era o calendário possível da linha aérea chilena. Para percorrer as estradas pouco cimentadas e escassas da ilha e para visitar muito mais que os moais que celebrizaram a Ilha da Páscoa em todo o mundo e nos meus sonhos, alugámos por dois dias uma moto4. Fomos a todos os pontos possíveis de ir por estrada. E ainda fizemos um trekking...

Visitámos os 3 vulcões que originaram a formação de uma ilha só. O primeiro foi o Rana Kau, perto de Orongo, a zona dos homens-passáro, os grandes ídolos dos nativos por terem a liberdade de abrir asas e voar ao mundo coisa impossível para o humano. Aos nativos mais corajosos subia-lhes a vontade de desafiar a natureza e atiravam-se do alto do vulcão ao mar para tentar de alguma forma chegar ao Mundo.

Desta impressionante cratera inimaginável nas minhas imaginárias imagens, partimos em busca de mais pontos de visita. Encontrámos lugar de almoço na companhia dos sete moais, os únicos que olham o mar na esperança de ver o seu povo de outras terras protegido, pois todos os outros olham para terra para protegerem o seu próprio povo. Foi daqui que partimos para o nosso trekking. Este segundo vulcão, o cume mais alto de todos, mostra-nos uma vista de mar a 360 graus, a verdadeira sensação de estar numa ilha. Rodo em torno de mim mesma e o que vejo sempre é mar. Subimos, subimos, subimos até alcançar a vista mais impressionante que vivi, muito além do alcance da máquina e mesmo dos meus olhos. A vontade de voar, de deixar que o vento me leve, trouxe-me de novo ao sonho.

Também o monte Rano Rarakuno foi alvo das nossas máquinas, dos nossos olhares, de mais uma constatação da minha ainda incrédula possibilidade de estar onde estava. Deste terceiro vulcão sai a matéria-prima dos moais, o único lugar da ilha com este tipo de pedra. Chamam-lhe a “fábrica dos moais”. Foi o que nos disseram os miúdos que viviam em frente da dona Teresa, que tanto nos ensinaram da sua terra, do povo Rapa Nui, em alguns passeios pela cidade que desfrutámos com eles. Daqui avistam-se os 15 moais, local escolhido para contemplar o crepúsculo, mas nesse dia o sol não quis nascer, ficando inibido pelas nuvens carregadas de chuva. O casal americano com quem fomos naquela madrugada, viaja pelo mundo de barco à vela. Deixaram a sua “casa” no México, voaram até ao lugar impossível de se chegar à vela e ficaram instalados na porta ao lado da nossa em casa da dona Teresa. Das suas imensas viagens ao longo de toda a vida, por terra e mar coleccionavam um sem número de frascos cheios de conteúdos para relembrar e partilhar.

Visitámos a praia de Anakena, onde também moais virados para terra para olhar pelo seu povo embelezam os olhos do turista, alinhados e arrumados embutidos na paisagem tropical de água turquesa, areia branca e palmeiras em redor. Apesar do tão cobiçado clima das outras ilhas polinésias não visitar tanto assim a ilha da Páscoa, as fortes rajadas de sol que ultrapassam as nuvens levam pessoas a banhos fora de época. Nós por nós aproveitámos esse sol com uma sestazita na relva do lado que nos trouxe um cheirinho a verão.

De todas as perspectivas e cenários que olho os moais, deambulo em pensamentos entre o sonho e a realidade, percebendo que não vale a pena distingui-los porque se completam. O que um dia imaginei agora cubro com mais e mais imagens que enriquecem e realizam o sonho de outrora.

Mais ainda além do que eu imaginava, a cidade que alberga os quase 4 mil habitantes desta ilha, encantou-me. Uma cidade pacata, com vida além do turismo, arranjada e arrumada, que dava gosto andar. O perfume constante no ar deixa-me andar suspensa no espaço sem nada visivel que me sustente. O mais antigo meio de transporte do homem ainda hoje passeia naquelas ruas como veículo do povo Rapa Nui. Chilenos que fazem lembrar os chilenos que eu imaginava chilenos, transportam-se nos seus cavalos como se de mota ou de carro. Selvagens ou domesticados são mais que os cães e fazem companhia aos nossos amigos moais por toda a ilha.

Foram dias mais que perfeitos. Desfrutámos de todos os pontos arqueológicos do mapa com a azáfama que o turista pede e vivemos a terra e o povo com a tranquilidade que o viajante tanto gosta. O sonho tornou-se real e encheu um grande e largo frasco de memórias.

Até logo!

Pelas casas de Neruda

2007-10-01T02:23:00.001+01:00

Em Santiago chama-se “la Chascona”, em espanhol: despenteada, como alcunhavam Matilde Urrita pelo seu permanente aspecto. Dizem que por mais que se penteasse acabava por parecer não ter visto a escova. Matilde foi a grande paixão de Pablo Neruda. Esta casa fora construída pelo poeta para esconder o romance que mantinha com sua amante durante o seu segundo casamento com Delia del Carril. Mais tarde, quando Delia morre, Pablo casa com Matilde. Situada no sopé do morro de San Cristoval, foi construída num terreno que Neruda compra por um preço bastante baixo na altura em que a periferia da cidade era cotada como pobre. Hoje as grandes mansões da alta de Santiago fogem do centro, dando ao subúrbio a cobiça dos mais ricos. Lá de cima do monte pode ver-se a enorme metrópole que avança até à cordilheira andina mostrando-me ainda alguma neve neste fim de Inverno do hemisfério sul. Andando pelas ruas ladeadas de grandes edifícios, ocupadas com gente que se movimenta com pressa como em qualquer grande metrópole do mundo, pode ver-se ao fundo as montanhas dos Andes. Como diz Josh, o responsável no Chile da Worldteach, Organização Não-governamental que visitei aqui, Santiago é uma cidade com tudo o que uma grande cidade oferece mas onde se encontram contrariedades de um povo conservador que procura abrir a mente a tudo o que o tradicionalismo fecha.

Neruda tinha várias paixões. Diplomata ao serviço do país, poeta de prémio Nobel, o segundo chileno depois do primeiro sul americano de Gabriela Mistral, Pablo perdia-se em colecções, construções, copos, mulheres e o mar. As suas 3 casas são hoje museus que contam a história da vida de Pablo Neruda e mostram os seus caricatos, diferentes e cobiçados conjuntos de coisas que juntou ao longo da vida. Em Santiago, na colecção de copos de cores trazidas de vários lugares do mundo, podem ver-se os cálices picotados da nossa conhecida industria da Marinha Grande.

No cimo da colina de Bella Vista em Valparaiso, Neruda comprou e aumentou a “La Sebastiana”. Uma baía no centro litoral do Chile, a 120 kms da capital, importante porto de passagem das principais rotas comerciais do Pacifico sul e onde se erguem ministérios do Estado chileno para que se reúnam conferencias sobre o destino do país, Valparaiso mostra-se hoje uma cidade desenvolvida, conta com 270 mil habitantes e exibe famosos por serem únicos no país, elevadores eléctricos como os nossos lisboetas, que trepam os imensos morros dando acessibilidade as casas de imensas cores que deles caiem em cascatas fazendo-me lembrar os bairros típicos de Lisboa, com vielas e ruas estreitas a escalarem colinas até ao castelo. Sem o castelo em Valpo, sem um colorido tão berrante em Lisboa, aquelas cores também me levaram a Burano ilha vizinha da fabrica do vidro de Murano ao largo de Veneza. Lembranças que nos caiem sem razão forte ou lógica, apenas a nossa associação de imagens...

Também a “la Sebastiana” exibe um sem número de objectos que o poeta recolheu ao longo da vida, como as imensas estatuas das proas dos navios, mostrando mais uma vez nas suas casas a paixão pelo mar, aquilo que se pode ver de qualquer ponto dos 5 andares desta casa de Pablo Neruda.

Um pouco mais a sul, numa praia costeira que apesar de ser no continente se chama Isla Negra, Neruda construiu a casa “Isla Nerga”.

Aqui viveu com Matilde, e aqui morreu no dia 23 de Setembro do ano do golpe de estado de 11 do mesmo mês, que derruba o socialista Salvador Allende em prol de Pinochet, 1973. Em comemoração do dia da seu morte, a visita era guiada e gratuita. Com Alexandre, um italiano sardenho que vem ao Chile em busca das magnificas neves andinas para praticar o seu vicio de snowboard, que conheci no café central, habitual spot para ambos, na “minha” zona em Santiago, fiz a vista às 2 últimas casas do poeta. A paixão de Neruda pelo mar era de terra firme. “Marinheiro de boca” como ele próprio se denominava, amava o mar e tudo o que lhe envolve mas desde de terra. Em todas as suas casas os motivos de barco e a construção equipara à naval fá-lo sentir a navegar em terra firme e sem perigos. Algumas janelas que pareciam escotilhas, o chão que rangia como um convés, os tectos baixos e abaulados que faziam sentir estar num veleiro em alto mar, e a sempre que possível vista de mar com um telescópio na janela principal da casa, davam a Neruda a sensação de estar a velejar em alto mar sem ter de viver os verdadeiros perigos que o oceano lhe trazia.

Já de volta Santiago outra vez, bebendo mais um habitual copo do famoso tinto chileno no café de Rodrigo, desfruto da última noite na capital pensando que Carmo está algures na cidade e que nos encontraremos pelo menos no check in do aeroporto no dia seguinte para irmos para Ilha da Páscoa. Mas uma surpresa agradável traz-me a Carmo ao café central para ainda brindarmos ao tão esperado e confortante reencontro depois de semanas de separação...

Até logo

Viajando para Santiago do Chile

2007-09-20T21:31:00.000+01:00

Já sabia que este dia ia ser longo, maior do que qualquer outro, mas nunca imaginei que fosse tão longo. Acordei por volta das 8e30 da manhã. Arranjei tudo, fiz-me caracol e pus-me ao caminho. Mais uma partida, mais uma viagem para outro ponto do globo. Mas esta entusiasmava-me especialmente. Ia atravessar o Pacifico batendo no pólo e viver o mesmo dia duas vezes... tal como Júlio Verne imaginou um dia, antes de alguém ter pensado que isso seria possível, quando deu a vitória a Phileas Fogg na aposta da volta ao mundo em 80 dias. Sendo ou não tempo suficiente para dar essa volta, o que Verne queria mostrar, eu pude viver com esta viagem. Saindo em direcção a leste, regressando pelo oeste, ganha-se um dia na vida! Quando disse a alguém que estava entusiasmada com esta viagem por ir ganhar um dia, esse alguém retorquiu que quando eu voltasse voltava a perde-lo, só que eu não ia voltar... ia seguir! Ia andar para a frente mais depressa que o próprio tempo para um local que vive antes do lugar convencionado como o de partida, desafiando o curso das horas e posicionando-me no passado. Uau!

Como ia dizendo, fiz-me à estrada em busca do aerobus, esse suttle que nos leva ao aeroporto, com tempo suficiente para que tudo corresse bem. Dentro ao autocarro, para mostrar a alguém em que companhia ia voar, para saber a porta de entrada a escolher, reparo na hora do embarque. Era às 17e50 da tarde, e não às 13e05 como estava na minha cabeça desde há tempo vá se lá saber porquê. Quando cheguei ao aeroporto confirmei que de facto a hora do voo era mesmo essa e sentei-me calmamente algures a inventar de tudo para acelerar o andamento das horas. Este dia já de si era maior, e eu, com um parvo engano, ainda consegui criar condições para o viver ao minuto... Escrevi, vaguei pelo aeroporto, sentei-me na mala/casa a ler o guia da América do Sul, única leitura de momento, à espera que abrisse o check-in. Esperei pela hora de embarque... Subi a bordo, finalmente!
A viagem ameaçava ser longa e aborrecida. Eram 10 horas de voo e ainda faltavam algumas para ir dormir. Quando entro no avião e vejo que o meu lugar é a meio das cadeiras do meio irrito-me por me ter deixado sujeitar mais uma vez à escolha aleatório da máquina que não sabe que prefiro a janela. Sento-me a pedir desculpa pelo incómodo, com cara de que todos me devem e ninguém me paga sem razão nenhuma. Um olá alegre do austríaco loiro com uma cómica barbicha e um lenço ao pescoço, cumprimenta-me matando aquela cara feia e fazendo nascer de novo o sorriso. Do outro lado, um outro olá contagiante, desta vez australiano, sem qualquer vontade de sossego nas próximas horas voltou a fazer-me esquecer o inacessível e claustrofobico lugar que a insensível máquina me dera, e tornou a viagem mais animada ainda, sem sequer ter começado. Rapidamente esqueço a longa distância da janela e sinto a confortável lembrança que a escuridão da noite esconderá a eventual vista do pólo. Antes de ligarem os motores já os lugares do meio da fila 17 estavam em movimento. Fizemo-nos milionários atingindo com comunhão de conhecimentos, com a ajuda indispensável do quarto elemento neozelandês da animada fila, o topo máximo da escala do jogo desse magnifico ecrã que entretém os passageiros de viagens de longo curso, cansámos Lorena com intermináveis pedidos para encher o copo, partilhámos histórias de vida passada e futura, e eu ainda dormi um curto sono até ao pequeno almoço. Acabou por ser a parte do(s) dia(s) mais animada. Aterrando em Santiago eu era a única que não estava em trânsito. Despedimo-nos com as normais trocas de mails e um até um dia, por aí no mundo.

É estranha a sensação de estar a viver o mesmo momento outra vez. Sabendo do calendário, ao contrário do personagem de Júlio Verne, foi aqui que vivi a volta ao mundo. Não sabendo em que dia estava nada me fazia pensar nisto, sucumbia ao cansaço do normal jet-leg ou tentava contra ele. Fi-lo na mesma, lutei contra ele e vivi o dia mais longo...

Faço-me à cidade com calma e vagar, já que tenho tempo extra. Vou almoçar outra vez no mesmo dia, porque são outra vez horas de almoço! Encontro Santiago vazia como em dia de Natal onde tudo está reunido no calor do lar em família. As ruas estão frias e silenciosas, as escassas e aleatórias pessoas com que cruzo parecem ir para casa depois de uma saída rápida para comprar algo de desapareceu inesperadamente da despensa. Senti-me sozinha. Em dia de comemoração da independência do país, feriado que antecede o feriado do festival militar, obriga o governo Chileno a criar na segunda feira uma tolerância de ponto que esvazia a cidade a mais de metade para umas mini férias fora da metrópole. Até o famoso smog, aquela conhecida camada de poluição que categoriza Santiago no terceiro lugar do ranking das cidades mais poluídas do mundo, desapareceu durante estes dias...

Uma ida à embaixada portuguesa, que mesmo em dia de fiesta me recebe de braços abertos, e Amanda, uma americana a dar aulas de inglês no Chile, através de um programa de voluntariado, que conheci pela sua irmã em Timor, preencheram-me um pouco deste vazio e trouxeram-me a vontade de conhecer mais a cidade e arredores, desmantelando a solidão. Com Amanda tomei um café, muita conversa, e dei um passeio curto até à Praça das Armas, local por onde terá começado a construção desta cidade que exibe uma estatua do seu conquistador Pedro de Valdivia e outros edifícios do seu tempo misturados com a modernidade de agora. Vou desbravar mais desta capital chilena.

Até logo

Deixando os kiwis

2007-09-18T22:39:00.000+01:00

Auckland foi o último ponto desta fabulosa estada na Nova Zelândia. Aqui esperava-me Tim, amigo de amigos em Portugal dos seus tempos de jogador de Rugby pela Agronomia e mais tarde pela selecção das quinas. Foi um anfitrião 5 estrelas, dedicou-me o fim de semana e incluiu-me nos seus vários programas desde de um babysitter sexta à noite até uma festa em casa de uma amiga de tributo aos 70´s com indumentária ao estilo Austin Powers! Tim e eu mantivemo-nos nos tempos actuais quanto ao que vestir, mas nem por isso fomos menos bem recebidos. Finda a festa, ou quase no fim, pois a hora esperada aproximava-se, fomos para um bar na zona, onde nos esperavam outros amigos para assistir ao ansiado jogo do desporto mais badalado e mediático desta zona, onde se defrontariam os melhores dos profissionais contra os melhores dos amadores, dizia-se por aqui. “Dizem que os jogadores de rugby em Portugal têm outras profissões, é verdade?” pergunta um miúdo kiwi com o ar mais incrédulo possível. É verdade! Portugal ia jogar contra os grandes All Blacks! O anfitrião dividia o seu coração entre as duas equipas nesse jogo de Sábado. Com uma T-shirt exibindo o escudo luso, com o cenário da cidade de Auckland por trás, Tim mostrou-se na primeira página do destacável de um semanário local cujo titulo dizia: “Portugal tem um Kiwi como fan”. As expectativas não falharam por muito, mas ainda assim não deixámos que os neozelandeses nos levassem a zero e batessem o seu próprio recorde, como alguns esperavam... Foi uma noite animada e divertida, onde um kiwi e eu catámos juntos “A Portuguesa”!

Auckland parecia ser uma cidade horrivelmente grande. As impressões que me davam os kiwis do sul eram unânimes. Vinha ouvindo dizer desde que chegara a Nova Zelândia que ai acabar a viagem na grande confusão, longe do que faz este país um paraíso. Das únicas zonas do país com auto-estradas, a maior cidade neozelandesa superou as expectativas criadas por outros, por culpa de Tim que me mostrou o melhor do melhor no centro e arredores da metrópole. A máquina ficou em casa. Nem o tempo nem a pressa me lembraram de a levar... Mas já na segunda feira, não deixei de subir à Sky-Tower para tentar apanhar um registo da vista da cidade que perdera no dia anterior de uma das colinas vulcânicas algures num centro. Mas ficou bastante aquém... Levo Auckland na memória e o país no coração...

Até logo.

Um dia diferente

2007-09-13T10:20:00.000+01:00

Quando o despertador tocou já eu estava à espera. Acordara antes dele. Será a idade? Seria sono a menos? Terá sido a ânsia de viver este dia que começara, por ser diferente? Qual fosse a razão ainda não eram 8h e eu já estava pronta para o mundo. Pela manhã gelada entrei à procura de um café forte e quente que completasse a genica e vontade de viver aquele dia. Saí atrás dos conselhos de Jeffrey sobre o que ver de interessante em Nelson. Até às 5 da tarde teria tempo para descobrir a cidade e viver o dia como me apetecesse, seguindo o instinto e o desejo a cada minuto. Sentia-me livre, não por estar sozinha, mas por estar bem, bem disposta, com um sorriso que cumprimentava toda a gente que o cruzava. Estava feliz. No ponto do globo mais longe possível do meu país, sentia uma proximidade de me fazer esquecer que estava nos antípodas.

Em Timor, Rebecca, quando soube que eu vinha a Nova Zelândia pôs-me em contacto com o seu irmão que vive em Nelson. Jeffrey, quando soube que eu ia passar perto da sua morada ofereceu-me estadia. Liguei-lhe durante o dia da viagem. A recepção foi a melhor, como quem esperava o meu telefonema há dias. Combinámos então encontrarmo-nos num desses cafés de uma cadeia americana espalhados pelo mundo às 5 da tarde do dia seguinte, dia 12 de Setembro.

A expectativa de pensar que não jantava sozinha neste dia ajudou a pregar o tal sorriso cumprimentador... Mas nada me podia abalar naquele dia. Podia passa-lo sentada num café colorido e simpático do Queens Garden a tirar fotografias a objectos, ou a tentar aparecer na minha própria câmara, que não me importava... podia perder horas a procurar como vai acabar a historio da Inés Suárez... podia partir a pé até à catedral que dá a Nelson o título de cidade... podia devanear pelas ruas de prédios às cores sem rumo... podia tudo... podia o que quisesse.
Neste dia do ano, que para uns é indiferente, para outros é só mais um, mas que para mim é especial, sinto-me capaz de abraçar o mundo distribuindo alegria, esteja onde estiver. O desafio de o passar sozinha numa terra desconhecida longe de quem mais pode partilhar essa alegria comigo era um obstáculo que antevira e por isso estava bem preparada para o atacar de frente, disposta a espalhar essa mesma alegria pelo desconhecido! Talvez fora esse o meu verdadeiro despertador nesse dia.

Um bocado antes das 5h, prezando a pontualidade, principalmente por quem não conhecia, lá estava eu a tomar café na companhia do fiel amigo livro, esperando impacientemente que o tempo andasse até à hora marada. Jeffrey chegou! Antes de um olá ouvi uns parabéns! Que simpatia contagiante aquela! O meu sorriso aumentou saindo da cara. Eu estava contente por falar com alguém que rapidamente passou a conhecido e ele estava contente por partilhar este dia comigo... Com uma simplicidade genuína incluí-me no jantar que programara antes de saber da minha chegada, como se eu fizesse parte do grupo desde do inicio. A cada pessoa que chegava apresentava-me, com orgulho, como sua hóspede! Mais em casa era impossível sentir-me. Mais do que o conforto de um quarto enorme e quente só para mim, uma cama feita, numa quinta nos arredores de Nelson onde o único som é o da natureza, assim como a vista, foi a hospitalidade familiar e autêntica com que me recebeu o casal Jeffrey e Lynne!

Foi o dia 12 de Setembro mais comprido da minha vida. A presença constante dos meus, através das variadas tecnologias de comunicação preencheu mais do que 24 horas... O contacto constante com casa preencheu este dia melhor que nunca, não fosse esse contacto o principal culpado por tornar este dia tão especial.
Obrigada! :)

Até sempre

New Sealand

2007-09-11T09:05:00.001+01:00

Foi como lhe chamou o capitão holandês Abel Tasman quando tentou colonizar esta terra 2 séculos antes dos ingleses se estabelecerem. A força e vontade de defender o que era seu fez com que o povo Maori não se deixasse conquistar facilmente.

Dizem que nestes 268 Kms2 quadrados se podem fazer 10 tipos de férias diferentes. As imensas e diversas paisagens que compõem estas duas ilhas são variadíssimos retalhos de uma enorme manta de ofertas.
12 dias foi o tempo destinado à terra dos Kiwis, esses pássaros que não voam e que têm um bico do tamanho de metade do seu próprio comprimento. Vê-los também é mentira, há muitos e muitos espelhados por aí, mas para os ver vamos ao Zoo ou a algum outro parque natural que os mantenha e alimente... Dizem as más, ou verdadeiras línguas. Não é de todo tempo suficiente para desbravar as paisagens de filme da Nova Zelândia. As escassas estradas que servem perfeitamente para satisfazer as necessidades dos apenas 4,1 milhões de habitantes que ocupam o território, limitam as possibilidades de rotas, mas deslumbram com vistas que nos fazem indiferentes às voltas necessárias para atingir o destino fixado. Qualquer condutor de qualquer autocarro está munido de um microfone que usa para ir informando os passageiros sobre o lado de fora da janela. Sempre que se justifique gastam-se 5 ou 10 minutos num ponto de vista a meio da estrada para uma fotografia que pensava eu só haver em postais. Ao longo das estradas, as árvores que o inverno despiu deixam transparecer enormes lagos com água tão límpida que nem a imensa profundidade lhes esconde o fundo.

Desembarquei em Christchurch, uma cidadezinha pacata, silenciosa e arrumada, dava gosto só de passear pelas ruas. As pessoas simpáticas, atenciosas, parece todas terem tempo para nós. Desde logo senti, confirmando ao longo dos dias, que neste país parece que há tempo e espaço para toda a gente. Somos chamados pelo nome próprio, até pelo condutor do autocarro. Acolhem-nos individualemente, não nos sentimos mais um, mas únicos. Mas aqui não iria ficar muito tempo. Racionalizando os dias para visitar tudo o que pensara depois de estudar o guia quase a fundo, era Queenstown a próxima vontade. Parti no dia seguinte de manhã, chegando à cidade radical, onde nasceu o Bunging Jumping, ao principio da tarde. Uma cidade que se desenvolve na margem de enorme lago, rodeada de montanhas coroadas com neve criando uma vista única. Depois do pequeno passeio de reconhecimento deliciei-me com a subida ao topo na chamada gondula, que me ofereceu uma vista muito melhor da que eu já pensava ter sido única.

A ideia desta cidade trazia no bolso a ida a um dos pontos míticos do parque natural Fiorland, no sudoeste da ilha do sul – Milford sound. Uma enorme língua do mar da Tasmânia entra pela terra adentro rasgando as rijas e altas montanhas até não poder mais. Embora o bom tempo não tivesse vindo connosco no enorme barco que faz o percurso até ao abrir do grande mar, a viagem valeu a pena. Deslumbrando as altíssimas quedas de água furámos o curso do leito até ao mar regressando ao porto debaixo da uma chuva que desde daí não nos deixou...

Aquele cor de rosa do céu ao amanhecer reflectido no lago enaltecia o branco dos cumes que envolviam a cidade. Sair de Queenstown estava difícil. As cores eram de quadro de artista famoso. Deixei a cidade digna de uma rainha viver fazendo por isso jus ao nome, seguindo para norte, acompanhando a costa oeste até Fox Glacier, o destino que se seguia. Estava no país há 2 dias partindo para o terceiro sitio. Fechando consecutivamente o livro que me acompanha nas viagens para ouvir histórias de lugares que o motorista ia contado, rapidamente, sem dar por isso cheguei à cidadezinha de beira de estrada. Pouco passava das 3 da tarde. Procurei poiso e vaguei por aí. Aqui a atracção era um passeio pelos glaciares. Inscrevera-me no programa de metade de dia, escolhendo a parte da manhã pela alvorada não ser demasiado cedo. Foi uma sorte. A manhã mostrou-se limpa, céu azul e sol radioso, ao contrário da tarde que de repente foi invadida por um conjunto de nuvens que cobriram as montanhas.

Vão nos levar a um pedaço de gelo, com 2 ou 3 metros quadrados e vamos poder dizer que andámos em glaciares, pensara eu temendo o que me esperava, longe de perceber ao que ia. Mas algo fizera com que eu comprasse a viagem, confiara cegamente nos kiwis, claro. Boa confiança, ou não seria este um país que valoriza e bem o seu turismo. Não me senti a explorar os Himalais ou a escalar o Monte branco, mas andei num dos 2 únicos glaciares da terra a menos de 400m de altura, a par com outro na patagónia argentina. Primeiro percorremos um caminho ao longo da encosta do monte, seguindo à risca as indicações da guia que às vezes se adiantava para garantir que estávamos fora de perigo de avalanche, até chegar mais perto do glaciar, para então aí o trepar. Picos atados às solas, pau de ponta afiada na mão, subimos para o gigantesco pedaço de gelo com mais de 18 mil anos de existência. Como é imponente a natureza. Os rios que correm nestas paisagens, se são transparentes nascem nos montes, se são esbranquiçados vêm dos glaciares.

Ainda dei um passeio até ao lago Matheson, perto da cidade de Fox Glacier, percorrendo um caminho estreito e comprido por entre uma densa vegetação que roubava a luz do dia fazendo parecer não ter fim. No dia seguinte segui viagem.

Going to Nelson...

Até logo

Uma passagem por Sydney

2007-09-10T06:59:00.000+01:00

A estada em Sydney foi curta, mas boa. Uma cidade é sempre uma cidade, pede mais dias de visita do que tantas vezes injustamente lhe dedicamos. Imagino se me perguntam quantos dias se deve ficar em Lisboa, nunca menos de 4, eu diria. Mas aqui imperou a lei das prioridades e tendo estendido o tempo em Timor, sem querer roubar muito à Nova Zelândia, esta cidade australiana foi a sacrificada.

Parti de Dili ao fim do dia, sozinha pois a Carmo ficara mais uma semana, em direcção a Darwin. Antes de qualquer bocejo ou hipótese de saciar a sede, fui submetida a uma chuva de perguntas pelos serviços de imigração para garantir que seguramente estava ali apenas, e mesmo só, de visita e não tinha qualquer intenção, nem perto disso, de trabalhar na Austrália, pois mesmo que quisesse não me iam deixar, e bla, bla, bla... Finalmente, depois de ter dito tudo e mais o que houvesse da minha pessoa, entrei na Austrália, e apenas no aeroporto de Darwin. Foram ainda umas horas de espera até embarcar para Sydney, o verdadeiro destino. Aqui cheguei bem cedo, ainda não eram 7 da manhã. Procurei pelo shuttle que me levaria a Kent St, local onde ficava a Base Backpackers. Munida apenas de uma camisolinha de algodão adivinhando o costumeiro frio dentro do avião, levei uma chapada do inverno que me bastou para procurar rapidamente um casaco de jeito. Afinal andava há quase 4 meses num verão profundo que me fez esquecer o que são temperaturas baixas. Foi a primeira coisa que fiz depois de me apoderar da cama a que tinha direito daquele quarto de quatro. Procurei um casaco. Vinha preparada para o frio, mas não para tanto inverno...

Restabelecida do choque térmico e do sono, segui em busca da cidade fantástica. Fui entrando a domar o outro choque com que me defrontei - desenvolvimento. De repente, da pacata cidade Dili, com casas não maiores que dois andares, ruas meio alcatroadas, jipes das organizações internacionais, ou táxis com mais de vinte anos numa marcha sem pressas, vejo-me numa cidade grande, prédios altos, todo o tipo de transportes, carros modernos, milhões de pessoas, lojas, restaurantes. Uma cidade moderna. Vagueei procurando cessar o espanto e realizando que não venho do campo à cidade pela segunda ou terceira vez na vida...

As atracções de Sydney são várias, mas tal como gosto de fazer quando chego a uma cidade, deambulei a pé sem destino, reconhecendo as ruas no mapa, observando em redor, percebendo a organização, pensado no que me apeteceria visitar. Subi à torre, àquela grande torre com uma vista de 360 graus sobre a cidade. O passeio por fora, sky walking, está claro que esgotara dias antes. Talvez fosse melhor assim, não tinha de perder tempo a pensar se valeria o dinheiro para a sensação de momentos… Vi a vista de dentro, que me deu uma perspectiva daquela cidade que parece lutar com o mar atirando línguas de terra à conquista de água ou as baías várias que querem vencer no continente. Este sem número de portos e cais, com a água sempre na vista dá à cidade um encanto especial.

A Opera House foi o ponto que elegi como alto. Já estava preparada para a barreira de assistir a um espectáculo nessa magnifica obra de arquitectura inspirada num descascar de uma laranja pelo próprio arquitecto que a desenhou, mas visita-la por dentro era o meu principal objectivo nesta passagem por Sydney. Tinha ido de ferry até Manly beach, uma forma de ver a cidade do mar e ainda de espreitar as praias do outro lado, durante a manhã. Pensei em fazer tempo para mais ao fim do dia, perto do por do sol contemplar a Opera por fora e depois por dentro. Desembarcámos do ferry, eu e o meu amigo libanês, senhor na casa dos 60 a gozar a reforma de mais de 30 anos de trabalho neste país, seguimos em direcção à ansiada visita. Quando nos aproximamos vejo que está fechada, preparavam um festival que iria decorrer na semana seguinte. Foi o descair do sorriso mais flagrante que vivi, mesmo sem espelho pude vê-lo. A simpática Maria, senhora que anunciava o tal espectáculo, desfez-se em alternativas para eu não ficar magoada com Sydney. Claro que não fiquei. Vi a Opera de todas as outras perspectivas possíveis, e ainda aproveitei mais um pouco a companhia do meu amigo libanês, que passeava também sozinho pois a mulher acostumara-se demais à vida caseira que sempre levara e sair não era o seu forte. Um desfrutar mutuo de companhia para vencer a solitária descoberta do bairro das antigas casas da cidade. Com tanto de pouco jeito como de boa vontade e de muita paciência tirou-me algumas fotografias com o cenário da Opera… ou desfocada, ou cortada, ou com um ferry no meio, sempre fiquei com umas fotos do ex libris de Sydney.

Até logo.

Saudades de Timor

2007-09-05T09:17:00.000+01:00

Foram as 5 semanas mais rápidas de sempre. Nem o dinamismo e a diversidade dos acontecimentos atenuaram a corrida do tempo, ou talvez esses fossem a razão da sua pressa. Quando dei por mim estava a embarcar no avião em direcção a Darwin, estava a ir embora de Dili, da BELUN, de Timor. As paragens mais longas deixam mais nostalgia, tornam a partida difícil pelas quase raízes que se criam. E mais uma vez, para mim sair foi doloroso mas agora muito por culpa do trabalho. A BELUN ofereceu-me uma oportunidade quase única. Juntei-me à equipa sentido desde logo fazer parte dela como qualquer outro membro, desfrutando como qualquer um deles do companheirismo e respeito que invade toda a organização.
A oportunidade de trabalhar na BELUN foi a melhor. Rebecca recebeu-me de braços abertos, integrando-me desde logo em todo o processo. Foi um privilégio para mim poder trabalhar com Rebecca, e o incremento que isso trouxe à minha pesquisa deixou a vontade de continuar aqui, de não seguir viagem. Um mês é pouco para construir ou desenvolver seja o que for... Trabalhar com a BELUN foi produtivo, foi enriquecedor. Pude ver não só como se trabalha em equipa, mas também como é possível construir algo e caminhar no sentido do desenvolvimento de uma nação que tanto precisa de ser guiada e ajudada em direcção ao seu próprio sustento. A equipa da BELUN é constituída essencialmente por timorenses, que se dedicam a cem por cento à causa que têm em mãos. Foi muito bom conhece-los a todos e trabalhar com eles. No dia da minha saída, a despedida foi a melhor. Umas palavras de agradecimento em ambas as direcções e um presentinho típico da terra à boa maneira timorense, comoveu-me por dentro. A vontade de ficar era cada vez maior...

A vida na cidade de Dili já me era completamente familiar. As sensações de medo ao inicio desapareceram como que no nevoeiro de uma rotina que criei. Sem dar por isso já vivia totalmente habituada àquela tão diferente paz. Já fazia daquela a minha cidade. Era bem capaz de morar e Dili por uns tempos, impressão que poucos ou mesmo nenhum sitio me causou. Mesmo com a limitada mobilidade, que acabava por não ser tanta assim pelos amigos que já criara e pelo à vontade que já sentira, via-me a viver ali tranquilamente.

Venho-me embora deixando amigos, uma rotina a que me acostumei, sítios que não visitei, oportunidades que se diluíram naquela certeza de que ainda hei-de lá ir pela longa estada que me espera, e quando dou por mim o tempo acabou e a vontade de seguir não apareceu.
Mas a vida continua, assim como esta viagem. Há ainda muito para fazer na rota dos 360. Há outros locais que me esperam para a pesquisa, com visitas ou trabalho. Há lugares que nunca vi, que nunca visitei, que tanto têm para mostrar... Sigo agora para mais uma etapa com todo o empenho, não esquecendo Timor e a vontade de lá voltar...

Até logo.

Ilha de Atauro

2007-08-29T08:59:00.001+01:00

O barco está fretado, o grupo está criado, o fim de semana está a chegar, sempre vens a Atauro, Rita? Sim, foi a minha resposta. Um fim de semana de praia e descanso depois da integração nesta agitada vida na capital timorense, era o que sabia bem.
Sábado de manhã, bem cedinho, o barco esperava-nos fundeado perto da costa, para nos levar até essa magnifica ilha em frente a Dili, onde ainda há menos de 70 anos o povo vivia como na idade da pré-história. Éramos 8, o Pedro e as filhas, Inês e Violeta, a Sara, o Bruno, a Maria João, o Luís e eu. Embarcámos num botezinho que nos levou até ao barco do Jimmy e voltámos a desembarcar num barquinho local que nos levou até ao cais de Atauro, melhor dizendo, à praia. Por aqui andámos até à “praça” principal, um pequeno alargar da única estrada da ilha, onde existe um mercado e um pequeno ajuntamento de pessoas. Aqui esperámos pelo carro, a carrinha branca, como era ali conhecida, onde na caixa aberta nós e as nossas malas iríamos até ao eco-resort onde iríamos ficar. Um conjunto de cabanas de bambu, cobertas de colmo, implantadas num palmeiral em cima da praia, com caminhos de perdas no meio de um chão de erva entre as casas, era o nosso poiso. Uma delicia. O banho era de balde, dentro de um muro redondo, sem tecto, com folhas de palmeira e outra vegetação a decorar. A casa de banho era ao lado, noutro cilindro de alvenaria, com apenas um buraco em cima de uma espécie de cadeira, onde dentro seria um saco para depois recolher e deitar no eco-ponto. Estávamos bem perto da natureza.

Depois de confortavelmente instalados e um cafezinho bem timorense tomado, íamos de novo apanhar um barco, para experimentar uma praia que diziam ser lindíssima, na ponta mais ocidental da ilha. Desta vez era um barquinho típico local, um casco curto, estreito e comprido equilibrado com dois troncos, um de cada lado, que o tornava um trimaran bem estável e seguro. Um motorzinho fora de borda, dois timoneiros, um ajudante cuja a tarefa era tirar a água do barco, e nós, os tripulantes, arrumados em fila indiana ao longo de todo o convés.

A lenta viagem até Acrema foi acelerada pela admiração constante da paisagem subaquática e da vista terrestre. Naquela água a todo o momento dava vontade de mergulhar, de ir ter com aquele chamativo e colorido fundo. Entre músicas, fotografias e deslumbramento do cenário, fomos navegando até ao destino. Chegámos finalmente ao paraíso, uma praia de areia branca, onde os diferentes fundos definiam milhões de azuis diferentes, onde a densa vegetação nos separava da montanha atrás do areal...
A praia pedia que ficássemos, uns passeios até à ponta, uns banhos na transparência turquesa daquela água não nos despertavam qualquer vontade de sair dali. Mas tínhamos hora marcada com os timoneiros, às 3 tínhamos de voltar, era o combinado. Esticando o tempo o mais que podíamos, sem entender porque teríamos de partir tão cedo, já que o sol só se punha daí a tanto tempo, lá soltámos amarras para voltar ao resort. A volta estava tranquila. Continuávamos a admirar aqueles corais tão perto de nós... sim, estavam de facto bem perto, cada vez mais, via-se tudo a olho nu, mesmo à frente dos nossos olhos... Pareciam até estar perto demais. Conseguíamos admirar as imensas e coloridas estrelas do mar que poisavam naqueles corais sem sequer nos debruçarmos muito... o barco calava pouco, mas ainda assim não parecia o suficiente para passar ali, já que a maré ia cada vez mais baixa... Talvez fora esta a razão, que inicialmente não entendíamos, que nos obrigaria a partir tão cedo daquele paraíso. Afinal os nossos guias conhecem a sua terra, não confiar ou desafiar foi um erro.

O ajudante que despeja o fundo do barco muda a sua posição para proa indicando ao leme o caminho a seguir, tentando evitar o baixo fundo sempre que possível... Calmamente, muito devagar, sentido aqui e ali os corais nos pés, seguíamos viagem. O sol estava cada vez mais baixo. Pouco nos tínhamos afastado da ponta, muito faltava para o destino, quando percebemos que efectivamente estávamos mesmos encalhados! Não iríamos conseguir seguir viagem assim... Que fazer? Era preciso tomar uma decisão. Não tardava a noite cair e aí sim estávamos em maus lençóis. Seguindo as indicações do nosso organizador Luís, que rapidamente encontra um plano de contingência, e com o Tétum existente no grupo, partilhado apenas pelo Bruno e pelo Pedro, rumámos direitos a terra, para de lá seguir então por estrada. As perguntas eram se haveria alguém que nos pudesse vir buscar e se haveria caminho possível de trazer carro até ali. Era possível sim. Os apenas 14 Kms de estrada existentes em Atauro, dos quais nem 7 serão alcatroados, e sem sequer darem a volta à ilha, chegavam até onde estávamos. Desembarcámos, desbravámos floresta até à estrada, e esperámos calmamente pela nossa boleia.
A arca do Bruno ainda estava pesada, não tínhamos dado conta do imenso rosbife e de tanto pão. Distribuíram-se sandwichs pelos nossos tão atenciosos e amigos timoneiros, e aos locais que nos olhavam como típico grupo de turistas perdido em parte incerta sem o mínimo de conhecimento da vida naquela ilha, demos-lhes um pacote de bolachas que para um genuíno agradecimento nos retribuíram com uma carapaça de tartaruga embebida em óleo polidor. A carrinha não chegava, a dia ia acabando e a impaciência pura com um pragmatismo ingénuo de uma criança de 7 anos, fazia a Violeta sugerir a todo o segundo que fossemos andando a pé. A carrinha com certeza que nos vê e nessa altura apanhamos boleia... óbvio... “Alguém quer Camembert?” Perguntava o Bruno no meio daquele ambiente selvagem, que nos fazia gargalhar de tão bizarra combinação de queijo importado numa ilha deserta...
A volta a casa foi rápida. Chegámos antes da noite, em mais uma caixa aberta, admirando os imensos penhascos que nos traziam o coração à boca em cada curva que a roda da carrinha passava tangente ao precipício, mas deixando-nos mais um magnifico ponto de vista daquela espantosa ilha.

Para o jantar esperava-nos um peixe grelhado encomendado antes da partida para a inimaginável aventura do dia. Na cabana sem paredes, sala de convívio e de refeições, sentados à mesa em almofadas no chão, passámos ali uma noite bem agradável ao som da selecção de música da Sara, à luz de lanterna a petróleo, com o barulho da natureza de fundo.
No dia seguinte desfrutámos a praia em frente ao Resort. Banhos difíceis de acabar, um sol que não cessava, uma tranquilidade anestesiante... A volta no barco do Jimmy estava prevista para 3h da tarde. Escaldados do dia anterior, não ousaríamos por nada sugerir prorrogação de horário, embora apetecesse bastante. Se é às 3 que barco tem de sair, assim será para nós. O vento levantou-se antes do esperado e as ondas atrasaram a corrida. Dili ainda demorou a chegar, e o mar não me deixou nem um cm2 seca...

Um belo fim de semana na Ilha de Atauro!

Até logo.

Finalmente em Timor

2007-08-27T04:41:00.000+01:00

Era talvez este um dos destinos que eu mais ansiava... A vontade de chegar a Timor deixou de lado a eventual preguiça de sair de casa para voltar à jornada. Vinha cheia de esperança, de entusiasmo, de curiosidade, vinha para Timor, um país que finalmente é seu, tão longe, mas tão perto de nós...
A expectativa estava assente num trabalho que iria desenvolver no mundo das organizações não-governamentais. Surgira a oportunidade de fazer um estágio numa ONG local, impulsionada mais uma vez pela preciosa ajuda do meu Amigo Miguel. A organização chama-se Belun, termo que em Tétum, a outra língua oficial deste país além do Português, significa Amigo.

Os primeiros dias foram de habituação, de conhecimento dos códigos de conduta de uma sociedade tão diferente das que eu conhecia até então, de adaptação à vida desta agitada e controversa capital de um dos países mais jovens do mundo, em que o rescaldo da violência dos tempos da ocupação indonésia, se vive no dia a dia e onde a geração de 75, que nasceu em ambiente de luta, apenas conhece essa forma de viver. Na lusa, o primeiro sítio que nos recebeu majestosamente pelas mão do Pedro, o jornalista, as notícias chegavam frescas, vivia-se em cima dos acontecimentos, o que para o meu pouco conhecimento sobre a situação actual de Timor, eram grandes cavalos de batalha que se erguiam a cada mensagem de alerta no telemóvel. Ao longo dos dias fui tirando cabeças ao dragão, inteirando-me de uma paz diferente que se vive neste país...

Mas o período de mudança de governo, onde o contentamento de uns é o descontentamento de outros, cria distúrbios e manifestações de derrotas não aceites, com ou sem razão. Os alertas aumentaram e o recolher obrigatório durou vários dias. Vivia-se um dia a seguir ao outro sem nunca poder fazer planos sobre nada, estando sempre submisso ao que diziam as autoridades de segurança. O incêndio da alfandega, aniquilando por completo todos os registos oficiais desta jovem nação fora uma das manifestações dos descontentes, assim como casas incendiadas de pessoas que nada tinham, ou simples bloqueios de rua com pneus queimados para mostrar revolta. Aprendi a lidar com este dia a dia de tensão, de movimentos cortados, de vassalagem ao que os grupos dos mais rebeldes iriam fazer em cada dia. Aprendi a dar um especial valor à liberdade e à paz, e a perceber como é difícil e diferente viver num país nesta situação.

Um dia de manhã estava em casa pacientemente esperando que chegasse a minha boleia para o escritório, quando ao espreitar pelo buraco do portão vejo um grupo de timorenses dentro do campo de refugiados em frente a casa numa euforia estranha de como quem festeja uma vitória antecipada, com uma ira assustadora, cantando algo alusivo à liberdade de Timor, ou qualquer coisa parecida que apanhei do Tétum que expressavam. No meio das danças voaram umas pedras tentado atingir os carros que passavam. Não me senti muito confortável para sair de casa naquela manhã. Mas as pedras foram escassas, e passado pouco tempo parou a revoltante euforia e a minha boleia chegou, sem grande problema saí. Mas o medo e o susto duraram a passar, tinha chegado a Dili há uma semana e quando já achava que estava inteirada da vida nesta cidade, rebenta a semana mais agitada. Nesses dias vivi situações de tensão e stress como não vivera antes. Os filmes que imaginei foram muitos, para a minha ingenuidade esta era uma situação violenta. Essa semana foi a mais controversa. Todos os dias ficávamos em casa obrigados a recolher antes da noite e impedidos de sair de antes do dia. Difícil esta aceitação de condicionamento de movimento. Estranha e longe da minha realidade. O que sempre me confortava era a presença da Joana, quem nos recebeu quando chegámos a Timor. Já integrada na cidade, e tendo-me recebido em sua casa nesta semana mais desinquieta, ensinou-me a interpretar esta sociedade apenas com a sua maneira simples e genuína de encarar as coisas. Acabaram por ser umas noites agradáveis na companhia da Joana e da Maria, a ouvir histórias de Dili e de outros locais.

É difícil fazer uma descrição isenta do que quer que se viva, sem se desviar na direcção das sensações criadas a cada momento vivido. A minha primeira impressão e adaptação à cidade demorou, criei-a com a maior atenção possível ao ambiente, às pessoas, aos amigos. Hoje vou e venho do trabalho de bicicleta, já mais à vontade, contornando a baía do mar de Timor que banha Dili, esta cidade pouco vestida mas com um encanto especial oferecido pela paisagem em seu redor. Mais impressões e sensações terei no fim da minha estada em Dili.

Até logo.

Um outro Pôr do Sol

2007-08-21T07:40:00.000+01:00

Não querendo perder o sentido cronológico deste diário de uma viagem, não posso deixar de referir acontecimentos que mesmo que marginais ao curso normal dos 360, merecem um pequeno escrito pela forma como influenciaram a entrada de novo na rota inicial.

Foram quase 3 semanas que os casamentos de uma afilhada e de um irmão nos levaram a casa. Compromissos familiares que de maneira nenhuma queria deixar de cumprir fizeram um intervalo na nossa rota. Não por obrigação, mas por muita vontade a situação proporcionou-se e deu para seguir o desejo. Ao princípio assustava-me a ideia de parar a meio de algo que me fazia pensar ser sem intervalo possível, como é que eu, algures em parte incerta da Ásia iria conseguir ir passar uma temporada a Portugal? A escolha tinha sido embarcar numa viagem longa e contínua pelo mundo... Mas a verdade é que a vontade de estar, pelos acontecimentos que justificavam a vinda, era forte e acabou por fazer sentido uma separação da viagem em duas etapas. Esta viagem não tinha de ser longa e contínua, tinha de ser como eu quisesse que fosse. A quebra foi exactamente a meio, em termos de objectivos, e mesmo até de cansaço... Uma vida de nómada, de vaguear por aí, de poder partir à aventura sem irresponsabilidade desmedida, todos um dia invejamos ter. Eu tive a sorte da oportunidade me bater à porta, muito pela mão da Carmo, que deu o primeiro chuto numa bola, que acabaria por rolar mais do que se imaginara ao príncipio, quando me propôs juntar-me à já fixa ideia dela. Agarrei a oportunidade, deixei rolar a bola e segui o instinto mais real que alguma vez senti. A decisão foi a melhor, deixei-me deambular pelo correr dos acontecimentos até à hora da partida, apercebendo-me mais tarde, que só esta tinha sido a verdadeira consciencialização de que tinha tomado a mais diferente e bruta decisão da minha vida, até agora. Foram 4 meses de euforia, loucura, descoberta do mundo, de mim, dos outros, de casa, de tudo. Foram quatro meses que me deram muito, fizeram-me crescer e ensinaram-me imenso.

A vontade de parar, de interromper esta viagem que tanto me trazia, que tanto gozo evidente me estava a dar, ia crescendo à medida que o dia se vinha aproximando. Vejo-me a sentir um crescente de saudade, que nunca antes havia sentido, mesmo em alturas mais sensíveis que por serem especiais choram por um abraço real. A saudade é um sentimento que cresce na razão inversa ao tempo que falta para cessá-lo. Quando saímos por muito tempo, aparece pouco no princípio camuflado pela vontade de partir para o desconhecido, pela expectativa, e vai crescendo ao longo da consciencialização de que estamos longe e às vezes sós... Enquanto há descoberta não há espaço nem tempo para pensar que estamos afastados do nosso meio, a euforia rouba-nos a nostalgia e deixa-nos entretidos na procura, na observação, no conhecimento… Quando se anda a viajar tudo se enfrenta com o encontro desta nova vida de nómada, de não pertença, de às vezes vazio… Mas este vazio, que se aproveita de um mínimo momento de fraqueza, traz de repente ao pensamento a variável tempo. O crescimento deste sentimento que tanto nos dá alento à vida, dispara de forma desmedida, parecendo não querer parar tão cedo, parecendo asfixiar, deixando-nos sem recuperação possível... Sentimo-nos sem chão e sem norte. O sentimento toma conta de todos os espaços à minha volta, trazendo quase a vontade de voltar a casa e de desistir de tudo. Tudo se transforma em monstros indomináveis, tudo fica fora de controlo… Mas claro que tudo isto passa com um esfregar de olho do diabo, e no momento imediato estamos a dar graças à saudade por nos aquecer como um cobertor num momento de frio inesperado. A saudade traz-nos à memória todo o alimento para a matar. É ela um sentimento que nos mata e que nos faz viver ao mesmo tempo. Muita coisa vi, por muito sitio andei, muitas pessoas conheci, muita bagagem nova trago comigo para a viagem maior de todas, a da vida. Quando com tudo isso ao de cima, fresco e fazendo-me crer que estou carregada de novos combustíveis que fazem andar qualquer veículo que nos transporta, vejo-me em casa a apreciar de outra forma, com outro olhar, com a descoberta de sentimentos escondidos na certeza das certezas evidentes, que por o serem não emergem nunca, um pôr do sol que para mim é especial.

Agora parto para mais uma etapa da viagem, com forças e vontades que por saber ao que vou e ao que volto, são ainda maiores que as que tinha na primeira partida.

Até logo.

Venha à Malásia em 2007

2007-08-14T11:04:00.000+01:00

Era o que dizia por toda a parte. Mesmo fora das cidades grandes via-se este apelativo slogan a convidar a visitar o país em data de comemoração dos 50 anos da independência. A mais orgulhosa comemoração que já vi. A sensação é que desde do dia 31 de Agosto de 1957, quando na praça Merdeka se ergue o maior pau de bandeira do mundo, que este país segue sozinho acreditando que por isso se desenvolverá próspera e sustentadamente. Passados 50 anos é o que se sente, é o que se vê. As pessoas vivem contentes e orgulhosas por viverem na Malásia, mas sem exibir patriotismos narcisistas. De origem indiana, chinesa, ou já se considerando malaios, todos nos surpreendem com dedicação e simpatia, tão genuínas que afasta a hipótese, ou nem a cria, de efeitos secundários da generosidade gratuita que tão preconceituosamente muitas vezes criamos. Também cheguei a Kuala Lumpur sem a Carmo, que ficara mais dois dias em Bangkok por questões de facilidade de compra do bilhete de avião. Comprámos em alturas diferentes, por razões diferentes, o que resultou em datas diferentes.
Embarquei ao fim da tarde em direcção à capital da Malásia, pensando que durante a viagem de avião iria ler o capítulo dos sítios para ficar do Lonely Planet. Sentei-me e puxei do meu best-seller. Ao meu lado estava um casal Malaio a quem pedi conselhos sobre KL. Foram 2 horas de conversa. O privilégio foi ouvir de quem conhece, aquilo que o livro recomenda. Um conselho a um viajante estrangeiro todos temos vontade de dar, claro, mas aqui, além da dica vem sempre um telefonema para o hotel a ver se há lugar, um encaminhamento para a melhor forma de ir para o centro, às vezes até uma boleia… Chinatown foi o sugerido e o seguido. Sozinha na cidade decidi explora-la, andar pelas ruas, esperando que viesse a Carmo para palmar os ícones principais. Lancei-me a pé à descoberta seguindo um mapa, quando dei por mim, estava quase outra vez em casa e tinha visto uma boa parte do centro. As indicações na rua são as melhores para quem anda a pé. Dizem a direcção e o tempo que se demora. De placa em placa fiz a cidade sem dar por ela.

KL não me deixou indiferente, o desenvolvimento claro, embutido em verde envolve-nos no país, sem deixar margem a esquecimento. Senti-me apaixonada pela cidade, mas a paixão maior foi pelo povo malaio. Não foram poucas as situações que merecem relato de um povo hospitaleiro, acolhedor, resultado de misturas de varias origens, que às vezes se notam, outras se esquecem...
A estada da Carmo era de um dia, e cidade queria mostrar-nos um plano geral, de forma rápida e concisa, que se fixasse na memória... Ao pensar ter descoberto a pólvora, encontramos a melhor forma de ver a capital num dia - o Hop-on Hop-off, afinal típico e banal autocarro espalhado por todas essas cidades do mundo com algum turismo, incluindo a nossa Lisboa. Mas sentimos ter feita a escolha certa. No nosso ovo de Colombo batemos os pontos chave da cidade, ao sabor da vontade e do entusiasmo, já que tínhamos um chauffeur ao serviço...
As petronas, essas que são as torres gémeas mais altas do mundo, de nos prender a obliquidade, foram a paragem mais duradoura. De todas as perspectivas dão vontade de ser olhadas. Subir era o principal objectivo. Os bilhetes são gratuitos mas limitados a cláusula diária mas por desconhecimento total de causa chegámos depois da partilha. Com grande sorte ou algum acontecimento que não vem por acaso, a desistência de um grupo abriu vagas na hora exacta. Conseguimos subir! A felicidade transbordou-nos... Com direito a um filme de apresentação das torres mostrando o antes, o durante, os meios e as formas de construção destes edifícios de 88 andares, angariamos mais um souvenir para levar para casa: a vista da sky bridge, que liga as duas torres no 41º andar dos escritórios da maior empresa de petróleo da Malásia - Petronas!

Depois da cidade queríamos praia, em busca da melhor relação qualidade distância, descobrimos uma vila costeira, perto de uma ilha potencial destino de 2 dias, onde poisar e definir novos planos. Estava a chover quando, vindas da cidade de autocarro (que em termos de conforto vai além da classe económica de qualquer avião), chegamos a Cherating. Eram 4 da manhã, sugerem-nos que esperemos pela aurora na esquadra da polícia. Da paragem onde nos deixaram, que não era mais que um ponto algures na estrada que só eles o identificam, seguimos para a ansiada esquadra. Um alpendre de madeira, fazendo de hall de entrada da casa, com uns sofás de palha e umas almofadas um pouco usadas, e sem ninguém foi a nossa acomodação daquela metade de noite. O sol raiou e saímos em busca de algo... Num café que finalmente abriu tomávamos o pequeno almoço em silêncio e líamos nos olhos uma da outra: não é bem aqui queremos ficar... Na tentativa de marcar viagem para a então desejada ilha, outro cliente da agência de viagens, coisa que nunca falta na mais isolada terra de qualquer país da Ásia, sugere-nos uma boleia para a cidade mais próxima, já que aqui era impossível apanhar qualquer transporte para o destino escolhido. Era a 20 Kms dali, ele ia e vinha regularmente, estávamos com sorte no timing dele, seguimos.

Em vez de 3 dias ficámos apenas um em Kapas Island. Não por a ilha não ser fantástica ou paradisíaca, mas a estafante chegada com as malas às costas pelo imenso areal até um lugar não ocupado pelos trabalhadores de uma empresa malaia que decidira fazer naquela ilha um fim de semana de kick-off, e tempo fora do perfeito tirou-nos a vontade de parar aqui. O que nos valeu foi a preciosa e dedicada ajuda do coordenador da equipa nacional de kayaking que estava em treinos na mesma ilha, pois conseguiu com o seu telemóvel e a sua boa vontade e conhecimentos, alterar a volta pré comparada da ilha para mais cedo e ainda apanhar a tempo os nosso amigos locais que tão simpaticamente se tinham oferecido para nos comprar o bilhete de Marang para Malaka.
O dia ainda foi aproveitado, o tempo esteve do nosso lado, o sol e as águas transparentes e quentes consolaram-nos até depois do almoço. O barco partia as 4h, malas feitas e conquistada a ajuda de as levar até ao cais, seguimos viagem. Do outro lado esperavam-nos os tais amigos que nos tinham comprado o bilhete do transporte seguinte, que era só as 9e30 da noite. Mas não se preocupem, disse-nos um deles, vêm comigo até a minha guest house onde podem esperar até que sejam horas de embarcar. No momento da partida ainda nos levaram à estação, passando ainda por um minimercado para nos abastecermos para a longa viagem de noite, ficando connosco até que o autocarro certo viesse, não fossemos nos apanhar o errado...

A viagem nocturna deu-nos uma noite de sono tranquila até à cidade onde em 1511 chegaram os Portugueses. Que tipo de vestígios lusos haverá? Era o que vínhamos à procura. Mas também a praia estava na nossa ideia. A antecipação da chegada a este lugar trazia a vontade de poisar os malões e só de mochila procurar uma praiazinha para um último descanso antes do regresso a casa. Encontrámos uma estrada que se dizia vila nos arredores da cidade procurando sítio para dormir. Depois de rejeitado um, que nem o cansaço nem a vontade de chegar lhe deram hipótese, vagueávamos pela marginal sem destino ou direcção. Em acto de desespero vejo a Carmo a atravessar a rua como quem tem uma direcção escolhida. Segui-a. Perguntamos então a um casal que parecia aproveitar a tarde de domingo para passear, por um sítio para dormir. Venham comigo, levo-vos ate lá, não é mau de todo, ficámos lá a noite passada. Afinal era um resortzito com piscina e vista para o mar... não era mau de todo para os parâmetros dele, para nós era 5 estrelas... No caminho, em conversa perguntou-nos se já tínhamos almoçado. Respondemos que não. Sugeriu-nos levar a almoçar, ao que aceitamos unanimemente. Deixamos as coisas no hotel e fomos com eles. Onde nos estava a levar? Era um casamento, razão que os tinha feito vir passar o fim de semana aquela periférica aldeia. Não queríamos acreditar. Receberam-nos como se fomos convidadas conhecidas. Olá! Entrem, entrem, sejam bem-vindas. Sirvam-se, estejam a vontade. Venham dançar. Estávamos enturmadas. Com direito a uma fotografia com os noivos e com o resto das malaias, saímos da festa com pena de vir embora e com mais Amigos...

Malaka foi-nos mostrada por um chinês malaio. Afirma-se chinês, mas há 3 gerações que nascem na Malásia. Conhecemo-lo num seven eleven, quando tentávamos comprar um creme protector. Depois de termos rejeitado a sua sugestão de ir à cidade comprar, pois ali não havia, porque era longe, ofereceu-se para nos levar já que tinha de ir e vir... Fomos. Sugeriu-nos ainda jantar nesse dia. Combinámos ao fim do dia, fomos visitar a cidade à descoberta da herança portuguesa... Pouca... Jantámos na chamada vila portuguesa, onde teremos chegado há 5 séculos, que foge do típico, mas é acolhedor. Fala-se um nadinha de português, e come-se menos típico ainda. Mas a companhia estava boa e ficou vista a cidade!
Nesse dia tínhamos encontrado o único viajante português de toda a viagem! Foi preciso vir a Malaka para nos cruzarmos com um compatriota, ainda que filho de imigrantes na Alemanha e lá estabelecido, falava a nossa língua. Bebemos uns copos, partilhamos experiências de viagens, ele a começar, nós a chegar a meio, passámos uma bela noite num palco de um barzinho, eu na bateria e a Carmo no microfone. Valeu o tuga! Obrigada David. Boa viagem e manda noticias!
De Malaka seguimos para Singapura, de onde iríamos apanhar um avião para Portugal. A vontade superava-nos... os minutos eram horas, as horas dias... mal podíamos pensar que em menos de muito pouco estávamos a abraçar os nossos...

Ainda nos esperava um dia em Amesterdão, com uma vontade antiga de conhecer esta cidade aproveitei a escala para alargar o tempo de espera e poder correr os seus canais. Devolvemos o guia que Annie nos tinha emprestado na viagem HK – Xangai, sabendo que íamos passar em sua casa. Cicerone fantástica ainda nos deu um duche e boleia para o aeroporto. Bendita escala.

Até logo. Até já!

Princesas em Bangkok

2007-08-02T16:33:00.000+01:00

Já era tarde, passava da meia noite, quando procurávamos, o taxista e eu, a residência da embaixada portuguesa em Bangkok. As indicações que tinha levavam-me para o Royal Orchid Sheraton Hotel, costas com costas com o destino procurado, mas entre o pouco inglês do taxista e o meu nulo thai, a comunicação não era suficiente para perceber o óbvio. Depois de parar num seven eleven para carregar o telemóvel do senhor, ligámos para o número que eu tinha, era da Senhora Embaixatriz. Finalmente nos encontrámos.

A Carmo só chegava no dia seguinte, acabavam então finalmente as duas e longas semanas de separação, mas ainda faltava uma noite e um dia. A noite passou rápido, soube bem o serão. Em muito boa companhia e muito bem instalada, soube mesmo bem “estar em casa”. Não por não ser um hotel, ou uma guest house, ou mesmo por ser uma residência oficial… mas de repente na televisão viam-se telenovelas ou o Jornal da Tarde, os livros eram sobre os Açores, ou sobre fado, e a conversa era familiar, e em amena cavaqueira afastando as formalidades diplomáticas, criou-se o ambiente mais caseiro e acolhedor que podia esperar, fazendo daquele serão a vontade de outros iguais. Seguiram-se mais vários e bons serões em muito boa companhia.
No dia seguinte vaguei pelo bairro, andei pela Chinatown, entrei num dos milhares de templos budistas espalhados pela cidade, apanhei o barco de volta para casa, para em mais um magnifico serão, esperar pela Carmo, que chegava mais ou menos à mesma hora que eu tinha chegado, percorrendo também a sua própria odisseia.

Foram 5 principescos dias passados em Bangkok, pois a companhia dificultava o afastamento da cidade grande, além das possibilidades de visitar as famosas e turísticas ilhas Pipis, ou a não menos cobiçada Puket, ficarem fora do orçamento previsto, e fugirem do tempo disponível, havia alternativas. Apenas por 3 horas de camioneta e 15 minutos de ferry, estávamos numa ilha a sul da capital, igualmente paradisíaca, pelo menos para olhos cegos do resto, que nos encheria as medidas no fim de semana. Na sexta feira de manhã, de mochilinha às costas, antes de apanhar a camioneta em direcção ao tal paraíso, passámos pela costureira de sedas tailandesas, não perdendo a oportunidade de preparar uma indumentária oriental para casamentos que se avistavam em breve. Foram dois dias de descanso puro. Entre banhos e massagens, manicure e sumos de limão, descansámos e ganhámos uma corzinha, para voltar em beleza para os ditos casamentos.

A cidade foi-nos graciosamente mostrada por Keith, colaborador Thai da Embaixada, que se disponibilizou imediatamente para dar connosco a voltinha chave com direito a uma massagem no fim, nesse que é o melhor sitio de massagem tailandesa de sempre, mestre do que mais existe, sito no monumento onde descansa o maior Buda deitado do mundo. Confesso que as massagens a mim não me descontraem assim tanto, as cócegas falam mais alto que o tal relaxamento, mas tentado esquece-las, pensando noutro assunto, como quem vai além do além procurando o nirvana por meia hora, aquilo até relaxa e descontrai, e pode até tornar-se um vicio… Enfim, gostei da experiência.
O Palácio Real foi o ponto principal, deixando-nos com a máquina meia perdia sem saber em que direcção disparar… Tudo merecia uma chapa, tudo nos abria a boca, uma mistura de cores, de feitios, de invólucros, tudo com uma razão muito especifica de ser. Os macacos sem sapatos são deuses e os calçados são diabos… Devaneando no labirinto de templos, perdi a noção do tempo e do espaço deixando-me guiar pelo sentimento imediato que sabia exactamente o caminho a seguir… Jardins que me fixam a atenção, que monstram telhados que me fazem sentir na Tailândia.

Nem o norte montanhoso, nem os safaris de elefante foram preenchidos desta vez. Alguma coisa tinha de ficar por ver, não fosse haver falta de argumento para ter de voltar a visitar tão encantador país, que já foge um pouco àquele habitual desordenado e confuso do sudeste asiático. Fica um abraço da sorte na despedida, e um até breve no coração.

Até logo.

Duas semanas em Hanoi

2007-06-26T04:09:00.000+01:00

Não esqueço porque não posso e não esqueço porque não quero, uma razão que me arrancou para esta viagem. O objectivo está identificado, a meta está no horizonte e vou desenhando a pista como sei, como consigo e tentando beneficiar das oportunidades que tenho.

A volta ao Vietname estava então prevista no calendário. A Carmo tinha os seus compromissos profissionais do outro lado do Atlântico e eu os meus aqui, neste país da Indochina francesa. Depois de uma busca pelas ofertas da rede, Volunteers for Peace Vietnam (VfPV) foi o escolhido. Prometi-lhes em euros 15 dias e eles, entusiasmados com o propósito que me trouxe, talvez por fugir um pouco do standard, tinham trabalho de sobra para me dar, e a vontade de corresponder era muita. Não vinha através de nenhuma organização do meu país, nem de qualquer outra parceira do tipo Travel-to-Teach, o contacto com eles foi directo e a proposta que tinham para mim, depois de saberem do meu intento de querer investigar sobre a comunicação nas ONG, era no desenvolvimento da mesma e da interacção dos voluntários com promoção multicultural. Outra tarefa, e talvez a mais importante, era uma formação a um grupo de voluntários vietnamitas que irá integrar projectos no estrangeiro este verão, sendo a primeira vez que viaja além fronteiras, onde as questões das diferenças culturais seriam um dos pontos mais importantes do dia. O desafio, a obrigação, a responsabilidade, esperavam-me nestas 2 semanas. Estava cheia de força para me dedicar intensamente ao trabalho.

Longe do centro da cidade grande, onde a luta urbana corrompe o afável e genuíno povo vietnamita e esconde por vezes esta simpatia e vontade de ajudar que existe em cada um deles, encontrei na Peace house o mais genuíno instinto para com o visitante.

Mr. Bang, o segurança de título, o faz tudo de vocação, empurra-me para esta observação a todo o momento. Profere o meu nome à boa maneira vietnamita, prolongando e acentuando a última sílaba da palavra, ritaaá, quando me chama para jantar com aquele sorriso irresistível, que me faz devolver o mesmo transmitindo uma alegria imensa para experimentar mais uma iguaria deste país, esquecendo a vontade do chá e torradas porque são 6 da tarde. É o melhor amigo de todos que por aqui passam. Lança umas palavras de inglês, de vez em quando com auxílio de um pequeno livro, para não deixar que a diferença entre línguas seja bloqueio de comunicação.

A chegada no fim de semana deu para me instalar com calma, saber pormenores do ansiado trabalho e conhecer as acomodações e as normas de conduta da casa. Os quartos são de 4 pessoas, uma casa de banho por piso, e o escritório, a sala de jantar, a sala de aula e o espaço de convívio partilham o mesmo espaço. A cada voluntário estrangeiro que chega é adjudicado um vietnamita para o ajudar na integração do país, das pessoas, da cultura, da língua. Sem fugir à rega conheci a minha supporter logo no dia em que cheguei. Hang, estudante de universidade, que encontra na VfPV a oportunidade de conhecer pessoas de todo o mundo e desenvolver os seus conhecimentos de inglês, mostrou-me também a afectividade deste povo. Fez-me uma visita guiada à cidade, foi professora de conhecimentos básicos de vietnamita e desfazendo-se em sorrisos que transbordavam um imenso orgulho em poder mostrar o seu pais a estrangeiros, disponibilizava-se a todo o momento para o que fosse preciso. Não pude deixar de lhe devolver umas aulas de português, que cheia de vontade de se mostrar conhecedora do meu país, cativou-me com um “bom dia” e um “até logo” para que lhe explicasse mais e mais.

O trabalho dividiu-se nas duas semanas. Durante a primeira, na tentativa de me embrulhar na verdadeira razão de existir da VfPV impingi-me para participar e ajudar num dos workcamps da organização. A recepção à ideia foi a melhor, claro que fazia todo o sentido uma visita ao terreno para aumentar a qualidade e a fiabilidade do trabalho. Depois dos dois primeiros dias no escritório, de planeamento de actividades, de criação do National Profile, outra das iniciativas promovidas pela VfPV para o conhecimento intercultural entre os voluntários que por ali passam, estrangeiros ou nacionais, estava preparada para conhecer o campo. Foram só mas muito produtivos 3 dias a viver com locais que gentilmente cedem a sua casa para albergar os voluntários. Em frente é uma das SOS Village espelhadas pela mundo, que alberga crianças orfans, e lhes dá todos as condições para que aos 18 anos possam escolher uma vida e lançarem-se sozinhos sem medo e sem entraves. Vão à escola, têm aulas extra na vila e condições para actividades extra curriculares.
De manhã ajudamos na pintura do gradeamento da vila, para não deixar perder o simpático e arranjado aspecto desta escola interna, e a seguir ao almoço e ao fim da tarde são as aulas de inglês. Durante os tempos livres ainda jogávamos futebol ou badmington com as crianças. Foram dias bem passados com as duas Trangs, nome bem comum no Vietname, e com Julianne e Yanne, jovens estudantes franceses, que muito de produtivo trouxeram à minha investigação pessoal, e ao trabalho a desenvolver para a organização, da maneira como partilharam a experiência.

Um dos pontos obrigatórios de visita para quem está em Hanoi, são as famosas imensas ilhas, dizem ser 3000, de pedra espalhadas pela vasta baía de Ha Long, que como conta a lenda terão sido criadas pelo desaguar do dragão das montanhas no mar… Sem companhia de algum voluntário que pudesse querer vir, fui sozinha. Inscrevi-me numas das milhares de excursões que partem todos os dias para este sítio nomeado património mundial e integrei um grupo de outros viajantes, acompanhados ou não. O programa estava feito, eram dois dias e uma noite no barco, com direito a refeições, uma hora de canoa, e banhos no mar com água a 33 graus. Tudo com horário preestabelecido. Mesmo com hora marcada até para o descanso, foram dois dias bem passados. Lembro os tempos de Elorne, daquelas férias com o Avô de porto em porto, contornado a costa portuguesa e espanhola até entrar no mediterrâneo, a adormecer ao som das irrequietas adriças, com um embalar que nos traz o sono sem darmos por isso. O grupo era animadamente heterogéneo. Trocámos feriados e formas de passar o Natal ou o significado da Páscoa e do dia de Acção de Graças. Viajámos pelo mundo à volta das gigantescas pedras, entre banhos e canoas e serão ao luar, desde da Nova Zelândia, até à rara Estónia, passando pelos Estados Unidos, e pelas já comuns Inglaterra e Holanda, onde mais uma vez Portugal aparecia pela primeira vez.

A volta foi cedo. Eram 6 da tarde, a bater no jantar, quando chego de novo à Peace House. Mais um grupo de novos voluntários chegara naquele fim de semana. Uns iriam integrar um campo no dia seguinte, outros iriam ficar a viver ali e iriam trabalhar em locais diferentes, com tarefas diferentes, também de acordo com os seus conhecimentos anteriores.

Nesta semana o principal objectivo era a formação de Sábado. Vinha aí o grupo de voluntários, cheios de expectativas e cheios de força, para saber tudo sobre viajar e trabalhar como voluntário. Também nesta semana fiquei a substituir uma voluntária dinamarquesa que tinha tirado umas férias, nas aulas de inglês. Eram às 7 da tarde, logo depois do jantar. Participava ainda nas aulas de Abby, uma das americanas do grupinho que ficou na casa, que insistia que bastava uma outra presença, ainda que calada, para lhe dar confiança. Sempre era uma ajuda para mim também pois não só aprendia mais para ensinar como preparávamos as aulas juntas e dividíamos ideias.

Entre o trabalho de todas, houve tempo para algumas saídas. Como éramos 4, facilmente partilhávamos táxi para ir à cidade. Fomos ver o acordar de Hanoi, que por influência chinesa, enche o lago de ginásticas, danças e Tai Chi. Deambulámos pelo velho quarteirão apreciando a vida da cidade, visitámos galerias de arte e ainda assistimos a um espectáculo de marionetas na água contando as várias histórias, hábitos e lendas do povo Vietnamita. Temi o pior quando começou, sem conhecer minimamente a língua, não iria perceber nada do que se ia passar, mas com a ajuda do guião com os títulos das músicas em inglês acabou por ser um espectáculo bem giro, muito fácil de perceber.

Hanoi é uma cidade confusa, mas ao mesmo tempo charmosa. No lago vive um grande ser que dizem ser parecido com um tartaruga, que traz sorte e felicidade a quem o vê. Refugia-se no pagode assente na ilha inacessível e viverá eternamente. Os vendedores nas ruas levam as suas cestas de comida, fruta ou flores, penduradas nas cordas das extremidades do pau que carregam ao ombro, vagueando para cima e para baixo, levando-nos ao mais típico cenário vietnamita, mesmo na cidade grande.

O trânsito é de fugir. A quantidade de motas que circulam na cidade é provavelmente superior à das pessoas. As regras de trânsito foram substituídas por usos e costumes que só quem cá vive saberá seguir. Andam milhões de motas numa só faixa de rodagem como se fossem 5, parecendo um carreiro de formigas na lavoura do dia a dia. A aproximação de um cruzamento não é razão suficiente para abrandar a marcha, muito menos para usar o travão, como que uma migalha que cai no dito carreiro, deixando as formigas aparentemente baralhadas e sem direcção, mas que num ponto mais à frente continuam o seu percurso como se dele nunca tivessem saído, sabendo exactamente que direcção seguir. Ver as (anárquicas) formigas a seguirem carreiro depois da confusão é muito engraçado mas ser uma delas não é para mim, sou pouco dada a sensações de limite. Quando pensei que era em Hanoi que alugava uma motinha destas para andar pela cidade, mal imaginava o treino que é preciso. São meses de aprendizagem empírica, pois não há livro que descreva este código. Confesso aqui, sem medo e sem preconceito, que mesmo o lugar do pendura me causa alguma angústia. As minhas idas à cidade ficaram limitadas à vontade das restantes, era preciso 3 pessoas para valer a pena partilhar táxi…

A formação de sábado correu bem. Todos participaram, e na parte das diferenças culturais, as americanas Abby e Soraya, a Japonesa Asuka e ainda a Filipina Ginny deram o seu contributo. Foi engraçado ver como é importante explicar a um vietnamita que a rua só se atravessa quando os carros estiverem parados, não havendo a regra do ir sem olhar e sem mudar a velocidade pois as motas que se desviem… Não esperem encontrar na Europa, Estados Unidos ou mesmo Japão um tratamento especial a quem é estrangeiro, só porque o é e vê-se que é, pois a sua presença não é rara ou especial como aqui nos sentimos… Á tarde foram actividades variadas, com a presença do grupo de coreanos que tinha chegado nessa semana para ficar 10 dias a trabalhar com a Peace House, tal como estes iriam ser lá fora. Foram uma ajuda preciosa com um empenho especial.

A vontade de vir embora era apenas puxada pelo próximo passo, hábitos que criei da vida nómada que levo desde os últimos quatro meses. Mas a vontade de ficar era muita. O trabalho correu bem, foi bom, e muito produtivo para mim. Com as pessoas criei relações, amizades, vontade de manter contacto. Foram dias que por serem poucos foram intensos, e de uma forma natural pareceram meses. Não deixaram de se tirar as últimas fotos de grupo, para mais tarde recordar, e até um adeus me acompanhou até o táxi se perder de vista. Levo muito de Hanoi, da Peace House, levo essencialmente boas recordações e boas amizades.

Ate logo.

Uma viagem interminável

2007-06-08T11:07:00.000+01:00

Eram 5 da manhã em Luang Prabang, quando tocou o despertador. Ultimar as malas e sair em busca de um rickshaw para a estação de autocarros. A hora do check in era às 6, para ter tempo de estar a rodar às 6e30. Saímos no horário dentro de mais um autocarro local onde a já tão habitual posição dos ângulos rectos tinha de ser aguentada por 9 horas, pelo menos. A viagem corria normalmente quando de repetente paramos sem perceber porquê. Não se viam as habituais bancas de rua com comes, nem qualquer sinal de nada… Alvoroço lá fora à volta de um pneu… era um furo. Apreensivas olhamos para o relógio pensando no que nos iria atrasar este percalço pois tínhamos uma segunda carreira para a apanhar com hora marcada. Mas entrou logo tudo em acção. Enquanto um sobe ao tejadilho para tirar o pneu suplente, o outro posiciona o macaco e outro já vai desaparafusando a roda. Passados mais ou menos 20 minutos, lá seguimos viagem, continuando a tempo. Voltamos a parar para a habitual ida à casa de banho e comer qualquer coisa e seguimos.

Já sem aguentar aquela posição, vou debruçada na janela a deliciar-me com as montanhas verdes e densas quando oiço um psssssssss, mesmo por baixo de mim. O autocarro abranda, pára, saem todos. Outro furo! Desta vez era a roda de dentro, mais complicado… Agora é que o tempo começa a apertar. Se isto demora muito o caldo entorna-se para o nosso lado… Depois de uma espera maior do que a anterior e sem tirar os olhos do relógio lá seguimos de novo, na esperança que nada mais aconteça. Assim foi. Chegámos a Vientiane em cima da hora para apanhar mais um tuc tuc que nos levasse à outra paragem de autocarro. Eram 4 e 45 da tarde e o check in era às 5, segundo informações de quem nos vendeu o bilhete, que também tinha escrito em Laos a morada para mostrar aos rickshaws, o que nos descansou. Chegando à agência, e não à estação, onde nos esperava um mini bus com mais quem iria na mesma viagem e comprou o bilhete à mesma pessoa, e onde esperámos mais não sei quanto tempo sem perceber porquê, percebemos que a partida era só às 7h. A informação vem sempre depois do acontecido…

Chegamos finalmente a mais um descampado a céu aberto, a estação, com uma série de camionetas arrumadas de acordo com uma ordem que não é suposta ser entendida por nós, onde nos deixam em frente ao nosso autocarro. É este? Mas venderam-nos um VIP! E isto é mais um local bus… Sem tempo para espantos vejo um dos companheiros da viagem anterior a sair do autocarro que me diz, despacha-te a entrar porque os lugares estão todos ocupados pelos locais, se não corres arriscas-te a ficar no chão. Já só sobravam os últimos onde no espaço para as pernas se estendia um enorme embrulho sei lá de quê, tirando toda a possibilidade para o segundo ângulo recto. Tiraram-nos o legs room, como dizia a inglesa que também se sentou nos bancos de trás. Foi aqui que ficámos. Arrancámos à hora marcada em direcção à fronteira. Parámos mais umas quantas vezes para as necessidades evidentes, numa das quais durante uma hora e tal, que só mais tarde percebemos que era para matar tempo por causa da hora de abertura da fronteira (então porque é que não saímos mais tarde??). Chegamos ao fim do Laos. Isto eram 7 da manhã e eu não tinha conseguido dormir quase nada, pela falta de posição e pelo imenso calor que não era atenuado pelas janelas minúsculas inibidas de nos dar corrente de ar. Sai toda a gente, carimba o passaporte de saída do país, anda até à entrada do Vietname, carimba a entrada neste, passa a mala no scanner, entra na camioneta e segue viagem. Esta brincadeira foram algumas 2 horas.

Passado já mais uma data de tempo, já depois de termos parado para almoço e troca de condutor, para que o anterior pudesse dormir um bocado, encontrando lugar apenas ao nosso lado, e quando já finalmente anestesiada da posição, conseguia dormir, levanta-se mais um alvoroço. Acordo em sobressalto. Tínhamos batido. O novo condutor nem queria parar, mas lá foi obrigado pelos acidentados que vieram logo atrás, e mais meia hora na rua debaixo de um sol insuportável e sem uma aragem sequer… Segue viagem por mais um bocado e… operação STOP! Mas mais uma vez quem nos guiava achou que não era nada com ele e seguiu… Admiração geral dentro daquele autocarro, tudo à janela, a policia vem aí… ouvem-se as sirenes, somos ultrapassados e obrigados a parar… Mais não sei quanto tempo na rua à espera. Volta a entrar no autocarro e segue viagem, mas uns metros mais à frente começamos a ver fazer inversão de marcha… Que se passa? Voltámos para trás? Entramos num portão e mandam-nos sair, estávamos na esquadra da polícia. Rusga total a todas as malas, a todo o autocarro. Encaminham-nos para uma sala, simpaticamente cedida pelos senhores policias, com uma ventoinha, chá e dizem-nos para esperar… Passaram não sei quantas horas, algumas 3. O grupo de estrangeiros daquele autocarro era como uma excursão que viaja junta há semanas. Já tínhamos assunto de conversa há muitos in(a)cidentes atrás… Há mais de 24 horas que estávamos naquela tentativa de seguir viagem… Matámos o tempo com jogos de cartas, conversas, cervejas, dormidas, etc… Chegámos a Hanoi às 11 e tal da noite, em vez de às 4 da tarde. Foram 38 horas em viagem… Nunca nenhuma tinha sido tão difícil.

Até logo.

Luang Prabang

2007-06-03T07:39:00.000+01:00

É muito fácil perceber porque é que Luang Prabang é a Jóia do Mekong. Com a sua maior força e corrente o rio abraça a cidade, em conjunto com o rio Nam Khan, dando-lhe aquela vida de uma costeira, fazendo-nos esquecer sentir a falta do mar. É uma cidade completa. Tem um encanto, um charme, uma áurea… algo que “não se vê daqui de fora, mas uma vez que se lá entra não se quer vir embora”… Está-se confortável, em paz, tranquilamente descansada. As casas são baixas, dois pisos. No térreo abrem-se grandes portas para a rua mostrando um restaurante, uma loja, um hotel, ou mesmo uma casa. Muitas com varanda, esplanada aproveitando o clima quente e tropical da zona. No piso de cima continua o restaurante, a loja, o hotel, ou o resto do desenvolvimento da casa. O verde intenso das montanhas, já típico do Laos, não atenua na cidade. As palmeiras abundam. O traço das águas castanhas rasgando a paisagem ao longe leva-nos um pouco ao Douro.

Passámos aqui 5 dias, em vez de 2. Mais uma vez burocracias de viagens e vistos orientaram os nossos passos. Dando graças a essa burocracia tivemos oportunidades além das visitas típicas do local. Á espera de algo, sentada num spot de rua a beber uma água fresca entro naquela conversa habitual entre viajantes, que começa com um olhar de olá, de quem já se conhece, passando rapidamente para a história da viagem, acabando muitas vezes, e foi o caso, numa tarde bem passada de troca de experiências, conhecimentos e até piadas banais. É engraçado ver esta cumplicidade entre as pessoas que estão a fazer a mesma coisa no momento, neste caso a viajar. Sente-se nesse primeiro cruzar de olhar uma empatia imediata como se soubéssemos há anos que temos algo em comum, e rapidamente a conversa flúi sem serem precisas apresentações formais.

Tantas vezes o nome só surge já a cavaqueira vai longa… Este Irlandês, acabou por ser companhia naquela tarde, numa esplanada das casas típica das colónias francesas, de jantar, de um copo. Um tipo que estudou arquitectura, mas acabou por montar negócio na arte de vidro com o qual fez fortuna. Um dia cansou-se de ser um Business Man, vendeu o que tinha e partiu em viagem. Já lá vão 3 anos, vai a casa de vez em quando, mas tem planos de continuar pelo mundo, e logo se vê onde a vida o leva. Deixa histórias dignas de livro, e muitas experiências. Delicia-se também ao ouvir as pequenas e modestas aventuras destas 2 miúdas portuguesas, as únicas pessoas deste pais que conheceu, com tanto ou mais interesse com que ouvimos as dele…

Passado o dia da chegada a repor forças e energias de longas horas em estrada, onde a paisagem nos prende o olho mais uma vez, sem descanso possível, fomos às prometidas cascatas, ponto de visita obrigatória desta segunda cidade do Laos. A sensivelmente 25 Kms do centro urbano perdem-se quedas de água com lagoas naturais de um azul que nunca achei que existisse. Que espanto!

Subimos pelo caminho no meio da densa vegetação sem conseguir decidir em que azul mergulhar, cada um melhor que o outro… Também num tuc tuc partilhado encontramos outros viajantes, com quem trocamos palavras. Uma senhora que já não vai para nova, da Austrália, viaja sozinha sem qualquer preconceito ou medo. Diz estar na sua segunda vida, satisfeita por poder aproveitar as energias que tem. Já casou, teve filhos, trabalhou, agora viaja. Continuando a percorrer até à grande catarata, vêm-se turistas e locais na mesma proporção desfrutando desta maravilha da natureza.

Também os monges, esses seguidores da religião budista, que tanta presença tem em Luang Prabang, se divertem nas quedas de água. São outro encanto desta cidade. A tranquilidade que transborda do olhar sincero destes vestidos de cor de laranja, contagia toda a cidade, dando-lhe aquela calma, aquela paz… Muitos são os templos que se podem visitar. Enterrados no verde das palmeiras, surgem as casas dos telhados sobrepostos onde vivem estes monges… esta tranquilidade senti-a no dia em que partimos. Eram 5e meia da manha e já a cidade estava cheia, com um silêncio gigantesco, as pessoas saem à rua com as suas cestas de verga com arroz e bananas e esperam pacientemente pela fila de monges que com uma mesma cesta de verga coberta com um croché da cor das vestes recolhem honestamente o que têm para lhes oferecer. Na calmaria da madrugada toda a cidade se vira para este feito. Que maravilha…

Outra maravilha são os night markets. Debaixo de grandes estruturas metálicas com lona vermelha, estendem-se tapetes no chão cobertos de uma série de produtos manufacturados, super bem arrumadinhos e bem longe do caos de uma feira. Dá gosto só de ver, mas apetece levar de tudo. Bolsinhas, colchas e fronhas, colares e pulseiras, desenhos dos monges, calças de pescador, t-shirts ou carteiras… Ao passear pelos corredores ouvimos um constante saudar em Laos Sa Ba Dee, acompanhado de um Good luck se comprarmos já, uma enorme defesa ao volto mais tarde… Algumas ruas da cidade são cortadas ao transito para que o comercio tenha lugar. Todos os dias já perto das 6 da tarde começa a montagem dos toldos. Admirando mais um inesquecível por do sol, na esplanada em frente de casa debruçada no rio, jantávamos qualquer coisa ao som da corrente, apreciando a quietação da cidade, para depois darmos uma voltinha pelo mercado. Levo esta cidade como uma das que mais me encantou até agora.

Depois destes dias muito bem passados em Luang Prabang partíamos para Hanoi. Eram duas etapas, primeiro num autocarro local até Vientiane, depois daí num VIP bus para Hanoi. Ao todo iriam ser 20 horas. Não foi bem assim…

Até logo.

Laos... que país!

2007-05-28T03:18:00.000+01:00

É impossível resistir a este país. O menos desenvolvido e o mais enigmático de toda a Ásia, nas suas apaixonantes paisagens que não nos deixam indiferentes, as longas e maçadoras viagens são atenuadas pela vista da janela. As montanhas cobrem quase toda a sua extensão e o povo procura os vales para se estabelecer. Também ao longo deste famoso e já falado Rio Mekong, moram pescadores e montam-se famílias que procuram nas margens um cantinho fértil para se desenvolverem.

O povo, esse, é outro que tal, encantador. Sinto que me repito cada vez que falo dos vários povos dos países por onde tenho passado, principalmente dos países da Indochina, mas a verdade é que tenho sentido uma enorme empatia com todos eles. No Laos as pessoas são simples e prestativas, sem pretensões procuram ajudar-nos mesmo sem conseguir proferir uma única palavra de inglês, aterrorizam-se com a incapacidade de resposta, vão imediatamente procurar quem saiba.

Lembro um episódio numa estação de autocarro. Estamos em Pakse, uma cidade no sul, à espera do autocarro para Vientiane, onde iríamos apanhar outro autocarro para Vang Vieng, o nosso verdadeiro destino. Tínhamos estado 3 dias longe da cidade, onde levantar dinheiro ou pagar com cartão era mentira (mesmo nas cidades é difícil). Eram 2h da tarde e tínhamos ao todo 2000 Kips na carteira (9000 kips = 1 USD), a nossa camioneta, onde depois verificámos que serviam uma refeição de nudles e uma garrafa de água, era só às 8 e meia da noite e nós só com o pequeno almoço no busto. Já sabendo que não seria fácil encontrar um ATM compatível como cartão visa, perguntei à guardiã da estação de autocarros se havia um MB por perto. Disse-me que sim, a 10 minutos de tuc tuc. Eu expliquei-lhe que não tinha dinheiro para apanhar qualquer transporte, perguntei se não haveria um que desse para ir a pé. Ela voltou a dizer que só de tuc tuc. Eu insisti que para mim era impossível essa hipótese. Vendo que não me restava alternativa, se não esperar que viesse a camioneta e rapidamente adormecesse para não pensar na fome, ela sugere-me: Vais com ele (calculo que fosse o marido), na minha mota, se encontrares dinheiro pagas-me a gasolina, se não, deixa lá, também não tem importância. Lá fomos em busca de um ATM, acabando por levantar dinheiro num hotel, que ainda me cobrou uma taxa por usar a sua máquina de visa, e regresso à estação. Isto era Domingo, nem os bancos estavam abertos… Paguei-lhe a gasolina e perguntei-lhe se tinha alguma coisa para comer. Diz-me que ali não tem nada, mas que vai buscar, eu digo, não, para isso vou eu, onde é, ela diz, não, tu não sabes eu vou, eu digo, então vou contigo, ela diz, ok anda. Andámos às voltas num mercadinho atrás da estação onde bancas e bancas exibiam vegetais rigorosamente cortados e arrumados, ou frutas, ou ainda bancas que vendiam sandwichs, mas só de rã… Eu muito indecisa, sem saber bem o que comprar, ela cheia de paciência, sempre atrás de mim. Acabo por trazer pão simples e fruta.

Voltando ao país, o primeiro sítio foram as 4000 ilhas, ao sul do Laos, numa zona larga do Mekong. Vindas de táxi desde do aeroporto chegámos á estação de autocarros para apanhar um qualquer para o sul.

Isto é que é a estação de autocarros?! E qual é o nosso? Queremos ir para Muang Khong, a cidade da maior ilha das 4000. De malas às costas, a fugir das poças de lama, com o taxista à perna, a querer não se percebia bem o quê, procurávamos quem nos levar ao destino. Lá nos diz o taxista, ao fim de várias tentativas de pergunta, que o autocarro que queríamos iria passar às tantas naquela rua, e leia-se rua um qualquer espaço no meio daquela suposta estação, onde passarão umas carrinhas de caixa aberta com uma estrutura de ferro atrás que cobre os passageiros e que serve de porta bagagens, ao que chamam autocarro, e que haverá um que segue para onde queremos ir. Levou-nos no seu táxi umas metros mais à frente para escolhermos o nosso “autocarro”. É este, boa! Depois das malas lá em cima, e nós por baixo, segue caminho. Mais uma viagem tipicamente asiática, 4 horas para fazer 150 Kms, onde acontecem várias paragens em que somos bombardeados com locais a vender comes e bebes. Aqui são espetadas de baratas e grilos, ou sacos de arroz que se come que nem pão. Prefiro continuar a aceitar a fruta que os companheiros de viagem tão generosamente oferecem. Chegamos finalmente a um destino que não o premeditado, que por engano ou por desconhecimento de causa nos escapou, mas que por sugestão de outro viajante, iríamos parar ao melhor.
Daqui íamos apanhar o Ferry para a ilha de Don Det.
Sim, um barquinho rasteiro, atracado a um não cais, com motor fora de borda de 2 cavalos, isto era o nosso “Ferry”!

Tão inóspita era também a ilha em que ficámos. Nuns bungalows de madeira por cima do rio, foi onde dormimos. A electricidade acabava às 10 e meia da noite, pois o gerador desligava. Tinha internet, mas nem sempre estava ligada por causa do mau tempo e das tempestades... Nem água quente havia e a casa de banho era separada do quarto. Aqui passámos 2 dias de tranquilidade absoluta. Passeámos de bicicleta até outra ilha, para vermos as cascatas, mas que só pelo caminho tinha valido o passeio. Um por do sol que nos deixava de boca aberta, uma luz, uma calma, uma serenidade… Bem dito engano.

Depois deste selvagem paraíso seguimos para a cidade de Vang Vieng, outra maravilha… de perder de vista… Chegámos aqui depois de uma viagem de 4 horas num local bus surreal… Mas mais uma vez a paisagem deixa-nos indiferentes ao desconforto. Neste sítio passámos 3 dias entre descanso, passeios de bicicleta, banhos de rio e uma das milhões atracções que oferecem as agências de viagens locais. A escolhida foi tubing e canoagem, com direito a entrar pela gruta de água montadas numas bóias gigantes e de lanterna de mineiro da cabeça, almoço, e descida do rio de canoa, com uma paragem a meio nuns bares com música e slide para saltar para a água… paraíso dos backpackers.

A viagem de Vang Vieng para Luang Prabang, o nosso próximo destino, foi qualquer coisa de surreal… Chegámos à estação para apanhar o autocarro das 14e30. São 15 e pouco e pergunto pelo nosso, um local que passaria na estrada supostamente àquela hora. Avariou, diz-me o senhor. Agora deve passar um às 16e30. Bom, deixámos as malas dentro da casinhota e fomos de novo à cidade comer qualquer coisa. Voltámos eram 16e15. Às 17h volto a perguntar, ao que me responde que está quase. Entretanto procuro informações laterais, pergunto a outros transeuntes que aparentam estar à espera de algum autocarro, que me dizem que agora só às 8 da noite… Não queríamos acreditar. Entretanto já eram quase 6 da tarde quando aparece um autocarro e todos gritam Luang Prabang. Finalmente o nosso! Foram intermináveis horas de viagem até a esta cidade que um dia foi capital do então reino do Laos e hoje é património mundial da Unesco.

Vale a pena vir ao Laos.

Beijinhos.

Até logo

Hello Teacher!

2007-05-19T05:15:00.000+01:00

Mergulhada nos textos de computador no colo, no dia da chegada a Siem Riep, nem reparei que 4 concentrados e silenciosos olhos me observavam. Instantes passados a intensa atenção destas empregadas da Guest House fez-me nota-las e o meu olhar surpreso, e até talvez um pouco agressivo, perguntou-lhes que queriam.

Aprender, só queremos aprender, não te preocupes e continua…

Mas a concentração dilui-se no seu interesse e passou para o que quereriam elas assimilar dos meus textos em português, já que era inglês o seu objectivo. Explorei mais um pouco essa necessidade de aprendizagem, que me encantou desde do primeiro momento. As famílias numerosas impediram-nas de continuar os estudos, obrigando-as a procurar como ajudar no sustento dos mais novos. Há um ano que deixaram a escola, e vêem nos turistas que por ali passam uma oportunidade de não deixar escapar os conhecimentos adquiridos nesses bons velhos tempos. Acabei por também ser “caçada”. A vontade de sair dali, de encontrar melhor futuro existe. A consciência que há um mundo lá fora com melhores oportunidades é algo que lhes traz curiosidade e sede de saber. Combinámos então uma hora para o dia seguinte e a felicidade daqueles sorrisos fez-me sentir a pessoa mais útil daquele momento. Desde daí que em cada cruzar de olhares, ouvia um enorme e comovente Hello Teacher! Havia uma razão forte, uma motivação grande que me fazia querer ficar em Siem Riep mais uns dias. Nos intervalos dos textos, quando batia a 1h no relógio, já se ouvia um let’s go students e seguia-se a correria à mesa de trabalho prontas para mais uma lição. Providas de um pequeno livro de exercícios que terá sido usado por várias gerações, uma folha de papel e uma caneta, passávamos ali um par de horas, longe de tudo e de todos, aproveitando ao máximo o tempo de descanso da azafama dos pedidos, a treinar e tentar evoluir na língua estrangeira. Havia ainda um pequeno dicionário de Inlgês-Cambodjano, que, com elas, me ajudava a confirmar o soletrar das palavras. O meu não tão evoluído mas esforçadamente rigoroso inglês, com a ajuda do material, do empenho destas tão dedicadas alunas e do meu gosto por ensinar, era suficiente para ocuparmos as nossas horas de almoço e trazer algo de novo ao inglês destas jovens, e no fundo ao meu… o encanto de ensinar, ou melhor dizendo, do ajudar a aprender está no que também eu própria ganho de novo. A simpatia de Srey Nom e de Lay Siak contagiou-me, fazendo quase prometer-lhes que voltava ao Cambodja, antes de passados 3 anos, prazo que estipularam nas suas vidas para amealhar o preciso para voltar à escola.

O que mais me impressionou nestas jovens de 19 anos, foi a percepção do que a vida lhes pode trazer com um pouco mais de conhecimento. Elas sabem que o inglês é o primeiro passo para o sucesso, mas que além disso há mais para aprender, para estudar, querem apanhar o primeiro comboio para um curso, cujo bilhete é pago em inglês. Arrisco dizer que um trabalho como este, em que o contacto com estrangeiros é constante, possa ter sido um dos emissores dessa noção. A motivação é enorme, e basta um empurrãozinho de visitantes pacientes, para que estas sonhadoras consigam ter uma oportunidade de escolha, que todos merecem, que a todos desejo, como eu tive.

A despedida foi calorosa. Havia conhecimento suficiente para se desfazerem em obrigadas e no quanto tinha sido bom para elas aquelas aulas, aquela amizade. Vou contente, com nostalgia, aguardando ansiosamente noticias por aquele tão entusiasticamente trocado endereço de email.

Até logo.

A fronteira do Cambodja

2007-05-17T03:53:00.000+01:00

Foi passada a pé a arrastar as malas. Senti-me no tempo em que não havia estradas, nem carros, onde o único meio de transporte eram animais, ou o próprio pé… Antes do carimbo que finaliza a permissão de estada no Vietname, que nos diz que saímos mesmo deste país, apanhámos um barco, um autocarro e outra vez um barco. Eram dois dias de viagem desde Ho Chi Minh até Phnom Penh, com direito a dormida no meio e a uma visita pelo dia-a-dia do Mekong Delta. Ao princípio parecia mais do mesmo, do que já tínhamos visto na excursão anterior, mas afinal acabou por ser, tal como muito se diz por estas bandas, “same same… but different”.

Ao chegarmos ao posto fronteiriço entre os dois países, pelo quase inavegável rio que atravessa os países da Indochina desde do Tibet até ao Vietnam no Sul, esperamos pacientemente pelas burocracias legais. Comemos qualquer coisa e seguimos. Afinal estou no mundo moderno, levo a mala a passar no scaner garantindo idoneidade, recebo mais um carimbo, o que me deixa entrar no Cambodja e de novo ao barco. O scaner continua o único vestígio de modernidade aqui… o embarque é feito descendo a ladeira que quase atinge os 45º, da margem do rio, saltando para o barco que está preso apenas por um tipo que segura o cabo. Sem escorregar entro antes da mala trazida por um pequeno local estrategicamente posicionado para recolher mais uma gorjeta do turista… Ainda bem que existem! Ou já me via a nadar nas águas castanhas do Mekong sem saber da mala e do destino…

Seguimos viagem pela zona larga e de trânsito do mesmo rio, apreciando a paisagem até pisarmos terras cambojanas. O desembarcar foi tão ou mais inóspito que o anterior embarque. A ladeira declinava ainda mais, uma pequena tábua, bamba e escorregadia da lama ligava o barco a terra. Mais um salvador pequeno local encaminha a minha mala… Já só faltava uma viagem de autocarro até chegar a Phnom Penh, a capital deste tão selvagem e diferente país. A primeira impressão foi não fechar a boca. Tudo em obras. Um país que recupera de milhares de anos de guerras e invasões, e dos brutais tempos sob as regras do Kmer Rouge, que conhece a paz há escassos anos e onde até então não houve possibilidade de definição de sistema, nota-se que estás em arrumações de quem se mudou há pouco por imposição de alguma força maior. Mas o povo é simpático, afável, sem pelo na venta como o anterior. Mostra carinho e submissão querendo agradar sem ter de ser agradado.

Em Phonm Penh ficámos apenas o tempo de poder seguir para Siem Riep, a terra do Angkor Wat e seus templos construídos pelos Kmer Rouge, no século XIII. Para se visitar todos os templos são necessários 3 dias. Antiga cidade habitada pelos seguidores deste regime, que em modestas casas de madeira perdidas no meio da selva, admiravam os imensos templos de pedra onde os Deuses encontrariam um lar. Das casas de madeira não sobrou nada, foram totalmente destruídas por quem esteve no poder depois dos Kmer, que pela fúria dos mal tratos e massacres deste regime tentaram não deixar rasto do que foi o genocídio… Mas os templos, esses, desde sempre que resistem a qualquer tentativa de destruição.

A chegada a Siem Riep foi tranquila, apenas mais uma viagem de 6 horas de autocarro, com as típicas paragens em bancas de beira de estrada que nos oferecem fruta aquecida pelo sol, ou variados insectos grelhados, que eu evito por razões obvias da minha diminuta mas não inexistente esquisitice gastronómica. No fim da viagem, como num verdadeiro país da Ásia, milhões de homens de rickshaws (aqui chamados Tuc Tuc) invadem-nos com ofertas do transporte mais barato, ainda sem sequer termos um preço base. Escolhemos o mais persuasivo, que por elegermos a guest house do seu irmão nos leva de graça...

A vista aos templos no primeiro dia foi feita de bicicleta. Percorremos o circuito pequeno pela densa e bravia paisagem que a todo o momento nos pede uma fotografia, passámos pelo Angkor Thom e acabámos no grandioso Angkor Wat, um dos favoritos ao podium das maravilhas do mundo! A estação das chuvas deu-nos o templo vazio de turistas a observar o mundo pela objectiva da câmara, mas deu-nos também a maior molha de sempre na volta a casa… Para o povo asiático a chuva não é ameaça, para nós também não pôde ser…

No dia seguinte andámos 70 Kms de Tuc Tuc, mais uma vez acompanhadas por Herman e Veerle, um casal Belga que vive em viagem há largos meses que tão boa companhia e lições da cultura deste lado do mundo nos deram.

O caminho até esse longínquo templo mostra-nos mais deste inóspito país. Ao longo de toda a estrada vêem-se as casas de saias arregaçadas a prevenirem-se dos constantes e repentinos aguaceiros da época molhada, onde nos momentos secos também servem de acolhimento. Para além da beira da estrada pouco ou nada está povoado. As minas que ainda podem existir no subsolo proíbem qualquer hipótese de desbravar aquela selva… Virão em tempos próximos as brigadas anti minas? Ao mais destruído dos templos fizemos uma escalada por entre pedras e arbustos, ajudadas pelos simpáticos guardiães do nada que com o seu pobre mas sincero inglês me explicava por onde ir e ao que tirar fotografia. Here… Picture… foram as duas únicas palavras que ouvi em todo o percurso. Uma delicia pura à qual não se consegue resistir…

A nossa estada em Siem Riep derrapou 3 dias. A cidade é tranquila, o povo é simpático e a oportunidade de visita às Irmãs da caridade apareceu. Aproveitei para me dedicar à escrita, conseguindo lançar um post em tempo real e desenvolver mais textos sobre o sector das organizações sem fins lucrativos. Para o Laos vamos de avião, pois as escassas estradas do Cambodja obrigam-nos a dar uma volta de 2 dias…

Até logo!

O inesquecível Vietnam

2007-05-14T13:36:00.000+01:00

O que faz a maravilha do um sitio é a experiência que se lá vive, e esta passagem pelo Vietnam trouxe-me vivências, sensações, experiências que me fazem ficar com o país para sempre na memória. As convivências com o povo que de pelo na venta consegue cativar e cria vontade de conhecer, e encontros com veraneantes que casualmente, mas felizmente escolhem a mesma praia, deixam-me com vontade de voltar. Assim será!

Seguindo viagem: A próxima carta do baralho da Mr. Travel era Saigão, capital do antigo Vietnam do Sul, chamada Ho Chi Minh City (HCMC) desde a unificação do país em 30 de Abril de 1975. Foi justamente nesta efeméride que chegámos… Ainda nos disseram que a possibilidade de encontrarmos sitio para ficar era remota dada a importante data que se comemorava nesse dia, mas sem alternativa seguimos o plano. O objectivo era procurar a praia algures na costa central e só depois voltar à cidade, até porque sabíamos que as nossas amigas, portuguesas em Shanghai iriam estar por aí a passar a semana de férias que o 1º de Maio dá aos chineses. Quando nos dirigíamos para a estação de comboio, onde já Nha Trang era o destino escolhido, soubemos que era justamente aí que estavam as luso-shanghainesas… Só pode ser bom, ou o guia tem comissão. Sorte a nossa!

A chegada ao prometido paraíso foi assustadora… Chovia… E a nossa praia? Veio me logo à memória “isto ainda abre” (que frase familiar…) abriu! Enquanto esperávamos pelo cessar chuva, sentámo-nos numas cadeirinhas de tamanho de criança de beira de estrada onde simpáticos vietnamitas nos acolheram com café, chá, sorrisos, e conversa. Ainda nos ajudaram no alojamento, desmistificando a preocupação do também feriado do trabalhador. Como é engraçada a simpatia deste povo no primeiro contacto. Recebem o turista, o visitante, o estrangeiro de braços abertos, com vontade de agradar para ser agradado… mas se não o é também consegue ser rude mostrando-nos como proceder… Há que aprender a lidar.

Depois do susto da chuva, encontrámo-nos com elas num dos muitos, mas talvez o melhor, bar na praia daquela cada vez menos pequena cidade turística de Nha Trang. Atrás de uma alameda de palmeiras que ladeia a marginal, esconde-se uma praia paradisíaca… ou assim a cognominei pelo anseio de banhos de mar há tempos... Mas era de facto paradisíaca. Entre lagosta fresca grelhada para almoço, ou águas de coco a meio da tarde, passávamos os dias desfrutando do verão e da companhia…

Mais paraíso ainda foi o destino seguinte. A companhia estava óptima e seguia para sul.

As 6h horas de viagem, alongadas pelo total desconhecimento do taxista de onde nos deixar, mas não tão intermináveis assim pela animação instalada, levaram-nos a Mui Né. Numa estrada que se diz aldeia, onde resorts variados a separam do mar, encontrámos finalmente o nosso... Enterrado na densa vegetação verde, um corredor entre quartos e bungalows guia-nos até uma piscina que desagua no mar. Que maravilha… fiquei deslumbrada a olhar a praia… Estava num sitio que sempre achei estar longe do meu alcance…

Entre mais águas de coco e divertidas canastas, com uns passeios de canoa no mar, ou um passeio de bicicleta ao encontro da actividade piscatória de Mui Né, passámos ali dias estupendos. O descanso do sol e da praia renovaram-me a alma… O casual (ou não) encontro com estas amigas, a Ana, a Barbara, a Madalena e a Maria, que nos receberam nas suas férias com uma naturalidade genuína, foi um dos responsáveis por esta nova bagagem que trago na mala.

Depois do merecido ou ansiado, mas aproveitado descanso seguíamos para Ho Chi Minh, cidade que desde do dia da chegada me tinha ficado no goto… Casas baixinhas, várias cores, muito verde, e milhões de motas que dominam o trânsito. Mas a ida não foi seguida. Deixámos a praia com um dia de sobra para ainda em tão boa companhia percorrermos os braços do enorme delta do rio Mekong. Protegidas como os locais do sol e da chuva, seguimos no barco rasteiro a voltinha das provas, entrámos pelos vários canais para desfrutar das iguarias que preparam para o turista. Rebuçados de coco ou ananás, fruta fresca, chá ou whisky ao som de musica típica, foi o que nos ofereceram. Além dos recursos naturais da zona, o turismo é umas das principais fontes de riqueza da gente do Mekong.

Na cidade de Ho Chi Minh, passámos ainda uma bela tarde de canastas e conversas antes do regresso delas a Shanghai. A nossa estada iria durar o tempo necessário para tratar da próxima paragem… Vistos e afins teriam de ser providenciados. Mas logo na primeira de milhões de agências de viagens daquela rua percebemos que são imensas as formas de ir para o Cambodja, e que o visto é comprado na fronteira, e tudo é tratado por eles. Marcámos partida para daí a 3 dias, e procurámos um pouco mais da cidade. Como qualquer uma asiática, Saigão não foge è regra da desordem. Atravessar a rua é de olhos fechados, as passadeiras são apenas riscos brancos no chão, e os sinais de trânsito são meros enfeites. As motas são o que de melhor tem esta cidade, dessas a 4 tempos, com mudanças automáticas, põe com a ponta do pé, tira com o calcanhar, onde a velocidade não é muita, mas também não é precisa, podem ser alugadas em qualquer esquina. Experimentámos apenas a pendura, como táxi, pois o conselho foi que neste trânsito só os locais…
Mas a volta ao Vietnam vai acontecer. Depois de percorremos o Cambodja e o Laos, voltaremos a entrar no país para descobrir as maravilhas do norte. Na cidade de Hanoi veremos se não alugo uma motinha…

Até logo.

Lembranças de Pequim

2007-05-08T14:16:00.000+01:00

É a segunda vez que venho a Pequim… A expectativa estava assente nas lembranças do verão de 2004, quando viemos ter com a Sofia para passar 15 dias. Escrevo com comparação, procurando novidade...

Depois de mais uma viagem passada de noite que nos desperta antes do sono estar completo, chegamos à estação ferroviária de Pequim. Eram 7h da manhã, e ainda sem perceber que já não estava a dormir, numa fila interminável para apanhar um táxi, de malas às costas, já a cidade tinha um movimento de quem acordara há largas horas. Entre a sonolência e a curiosidade observo o redor, tudo me parecia familiar, mas ao mesmo tempo novo. Quando entramos no trânsito reconheço a cidade. A “nossa” rua está igual, alcatroada de novo, mais limpa e arrumada, mas igual… O caótico trânsito que nos colava o estômago às costas parece agora mais ligeiro e organizado, os táxis são maiores e inspiram mais confiança, os vendedores de rua aparecem menos e notam-se os preparativos para a chegada dos olímpicos de 2008 em toda a cidade. Os canteiros de rua continuam impecavelmente mantidos e as bicicletas já são mais que 9 milhões.

Desta vez a estada foi diferente, ficámos em casa da FanShan, uma anfitriã 5 estrelas. Tínhamos tudo organizado. O tour ideal para o tempo que íamos ficar em Pequim, os nomes das ruas em chinês para indicarmos aos taxistas mais preguiçosos que ainda não engrenaram no inglês, o jantar em casa todos os dias com verdadeira cozinha chinesa, e a sermos tratadas como as verdadeiras netas da avó da Sisi… Estivemos como em casa da Mãe…

A primeira tarefa era tratar do visto para o Vietname, a nossa paragem seguinte. Já nos tínhamos atrasado na chegada a Pequim com a perca do comboio, e com o visto da China a expirar nos 5 dias seguintes, estávamos em contra relógio. Tratadas as obrigações abrimos o guia da FanShan e seguimos caminho. Os locais a visitar eram os mesmos, os que já conhecia… mas há sempre coisas diferentes a reparar e para mim a novidade esteve na relação com a expectativa. A emoção da Carmo ao querer ver a capital do Império do Meio mostrou-me também um bocadinho mais desta Pequim.

O tempo era escasso, a cidade era grande, a gestão tinha de ser bem feita, mas a organização à medida, do guia caseiro levou-nos tranquilamente, sem correrias nem muitos cansaços à maravilha cultural de Pequim…

Nos grandiosos jardins as atracções dos velhotes continuam a deliciar-nos e a convidar-nos a participar nas suas danças e nos seus jogos. No Templo do Sol, também conhecido como Ritan Park, encontrámos cânticos a entreter as horas de descanso dos trolhas que ultimam os pormenores para a perfeição dos jardins. No Templo do Céu apreciamos os imensos canteiros que a primavera plantou, sempre com um brilho de acabado de ser limpo. O Beihai Park, ou Templo de Inverno, às 7h da manhã mostra-nos a longevidade deste povo. Desde várias formas de TaiChi e danças de salão ao som de música chinesa, a actividade é grande e não nos desprende a atenção.

O Palácio de verão foi guardado para visitar ao fim do dia na tentativa de ver o pôr do sol, que não nos quis dar a sua graça por culpa do tempo… Passeámos a pé, andámos de barco, desfrutámos o templo do outro lado do lago… Foi aqui que mais recordações tive desse verão em Pequim, daquela tarde que parecia não querer acabar, nem o sol se punha nem nós queríamos ir…

O comércio também não nos escapou. Entre os armazéns de fake até ao mercado das antiguidades as compras são indispensáveis… Não pudemos deixar de ir ao Armazém da FanShan dar uma voltinha… não nos fosse apetecer levar uns suvenirs chineses…

A procura das lojas de rua é que foi em vão… Daqueles hutongs, com bancas de comércio a vender o que têm e o que não têm, debruçadas de forma anárquica nas ruas, já pouco ou nada existe. A renovação da cidade limpou e restaurou a maior parte destes verdadeiros bairros chineses, onde o negócio pessoal e caseiro é substituído por lojas arrumadas dentro de casa e onde o turista pode passear em Rickshaws de luxo à volta do bairro. Nós optámos pela bicicleta para reconhecer um pouco destes Hutongs renovados…

Na cidade proibida passeámos como verdadeiras turistas depois de subir ao cume de um jardim atrás dos imensos telhados que nos mostra a verdadeira grandiosidade da cidade do Mao…

A ida à Muralha da China foi bem diferente… Para fugir ao típico local turístico que nos invade de bancas de lojas a vender muralhas em ponto pequeno, mas que ainda assim vale a pena, seguimos os conselhos do Rui, um português de férias em Pequim que encontrámos completamente por acaso... É um formato novo que nos possibilita ir de uma cidade a outra, Jinshaling até Sematai pela Muralha. Foram 10 Km a escalar pedra onde ainda se podem ver escritos os nomes dos soldados da dinastia de Ming. Muita muralha vimos nós… Andávamos, andávamos, andávamos e havia tanta pedra para a frente como para trás… sentia-me em alto mar sem avistar pinta de terra. Mas uma paisagem maravilhosa…

Até logo

Uma semana diferente - Shanghai

2007-04-26T16:57:00.000+01:00

A sorte e a oportunidade convidaram-me um dia a fazer uma volta ao mundo, sem grandes filosofias sobre se estaria certo ou não enveredar numa aventura destas decidi, e em boa hora decidi, seguir este curso que a vida me propunha. Numa viagem longa como esta, a percorrer o mundo de país em país, numa constante descoberta de novos povos, novas formas de viver, novas formas de falar e de se relacionar com os pátrios, a incessante busca de cultura torna-se tão urgente como a vontade de “andar a pé” ao sabor do ritmo local. Em Shanghai foi isso que vivemos! A cidade de noite e de dia…

A chegada aqui não foi rápida, 24h passadas num comboio pareciam não ter fim. Não fosse a simpatia chinesa, que se fez notar na primeira troca de empatia logo ao entrar no comboio, iriam ser longas e duras horas… Mas tudo se atura quando a vontade é forte.
A recepção foi a melhor… os 3 marialvas do 2405 de Xi Zang Nan Lu, António, João e Luís, são uns anfitriões de luxo. Receberam-nos como melhor não podíamos imaginar. Sem antes perceber que tínhamos chegado à capital económica da China, já a cidade e a sua vida social nos eram intimas… na primeira noite percorremos as encadeadas festas, sem saltarmos nenhuma, com os nossos cicerones mostrando-nos as maravilhas de Shanghai by night.

Visitar cada cidade, cada lugar, cada aldeia, como se no fim voltássemos para casa, tendo esta sido apenas uma paragem na nossa costumeira diária pouco tem a ver com esta forma de viajar em que a rotina e a escapadela trocam posições… Quando pensamos que estamos apenas uma semana numa cidade grande como Shanghai, onde a vida passa a correr, onde a China e Ocidente se encontram para relações económicas, mas onde apesar de tudo ainda se vão vendo muitas tradições a mexerem as ruas, pensamos que a cultura que procuramos, o turismo que queremos fazer passa por sentir esta azáfama que a cidade oferece, tão parecida, mas tão diferente daquela que conheço. Ao andarmos nas ruas, com destino incerto ou à procura dele, tropeçamos em acontecimentos citadinos curiosos, que nos divertem e não deixam esquecer a cidade em que foram vividos.

Yu Yaun Garden apareceu no nosso caminho de casa, atrasando a nossa chegada. Largada a avenida avistamos um pagode ao fundo, que se junta a outro e a outro, até não haver telhados que não estes. Porta sim porta também se vê uma lojinha chinesa, muito bem arranjada, obrigando a tirar a máquina a cada olhar…

Mas para compras típicas, típicas, o melhor é poder regatear na rua com os chineses que vendem o que têm de mais antigo e tradicional exposto todos os dias nas bancas de toldo azul. Também perdido no meio dos prédios, já só reduzida a uma rua, o mercadinho das antiguidades foi por nós decidido visitar.

Um jardim que até já era nosso conhecido por ser cenário de um dos pontos de paragem obrigatória da noite, o famoso Barbarossa, parecia de dia ter um encanto ainda mais especial. “Não” foi uma palavra impossível de dizer àquele olhar delicioso que expressava junto com o sorriso e ainda acompanhado de uma exibição de inglês longe do fluente, mas orgulhosamente autodidacta, a vontade de nos desenhar tal e qual somos. Foi impossível resistir… Assim ficámos. Tal e qual somos!

Depois dessa noite seguiram-se tantas mais. O grupo de portugueses em Shanghai é enorme, todo totalmente uno, ou não fossem verdadeiros tugas! São mais do que animados e sempre prontos para um bom programa, sempre preocupados em nos integrarem nesta cidade da qual quase se orgulham como se fosse a sua. Jantar Português com bacalhau e farinheira foi outro dos eventos a que felizmente não pudemos escapar. Seguindo-se uma sumptuosa recepção à tailandesa, em casa dos Cônsules, que, não bastando a organização do jantar ainda nos receberam majestosamente em sua casa por um fim de semana, que se prolongou um pouco pois perdemos o comboio para Pequim… Estava difícil a saída de Shanghai!
Esta zona, Xin Tian Di, é um bairro recuperado de antigas casas xangaienses, hoje transformadas em bares, restaurantes e lojas, local de atracção turística, mas muito simpático para passear. Seguindo a cidade em direcção incerta, andando entre ruas e ruelas, entramos em vielas estreitas carregadas de bancas que transbordam para cima da rua a vender fruta fresca ou comida feita ali mesmo, e saímos em avenidas largas cheias de trânsito, carros, polícias sinaleiros para peões, arranha céus do outro lado… A mistura entre o antigo típico e o novo moderno é vivida ao dobrar de cada esquina.

Todas as noites andávamos pela cidade como se já fosse nossa conhecida há anos. Até uma ou outra palavrinha em chinês, (ensinada pelos nossos amigos que já arranham muito desta língua impossível) já surgia para enriquecer as indicações dos cartõezinhos dados ao taxista com a direcção do destino… A atracção noctívaga desta cidade deixa-nos sem mãos a medir para atingir o ponto de equilíbrio… Não é possível igualar a procura à oferta numa semana, e bem que tentámos… Muitos dos sítios são no Bund, avenida marginal onde edifícios menos altos acompanham o rio, aproveitando janelas rasgadas e varandas largas para um copito ao luar e ao som das luzes…

Também de dia se deambula e muito bem neste passeio ladeado pelo rio com vista para Pudong. Andamos, andamos, andamos, como se pelos olhos estivéssemos sempre no mesmo sitio, com os espelhos cor de rosa das bolas da torre da televisão sempre no horizonte, não nos cansamos da água onde reflectem mais prédios da outra margem.

Esta semana em Shanghai foi maravilhosamente diferente. Tardes de filmes ou de escrita em casa, manhãs curtas ou inexistentes, passeio sem destino só porque apetece sair, o desfrutar de coisas tão fora do alcance de um viajante, "ofício” que eu própria escolhi para este ano!

Até logo!

Hong Kong

2007-04-15T11:26:00.000+01:00

Luzes, gente, vida, anúncios, sinais luminosos, viadutos, rés-do-chão, primeiro andar, arranha céus, vistas, praia, campo, cidade, noite, hotéis, luxo, mar, ferry, tram… que cidade…

Pouco tem de Chinês, muito tem de ocidental, western. O movimento é constante, nunca nos sentimos sós na rua. A música é-nos dada pelo jogo das luzes entre os edifícios, representando todas as formas geométricas possíveis, com arestas de lâmpadas que reflectem nos prédios vizinhos, encandeando-nos em cada passo. Mesmo de dia, os prédios que se encontram no céu criam o nosso andar oblíquo, mantendo-nos impressionadas com tanta arquitectura diferente, dinâmica, espelhada.

Depois de uma semana calma na pequena cidade de Macau, a agitação de HK apanha-nos numa corrida à cidade sem querer parar à descoberta em cada minuto. Um cidade reconstruída quase do zero há um século atrás, não guarda com orgulho qualquer vestígio das ex-colónias.
Os dois andares possíveis de andar a pé são acompanhados pelos eléctricos e autocarros. O pequeno espaço terreno é transformado em toda a cidade em 2, podendo aceder a tudo no chão ou no primeiro andar… As passadeiras que atravessam os prédios deixam-nos percorrer toda a cidade sem pisar onde pisam os carros, sem nunca precisar de perguntar direcções pois tudo está perfeitamente indicado.

Pontos de vista são vários, de uma cidade enterrada no meio das montanhas. Subimos como qualquer turista para fotografar mais um postal igual a tantos. O tempo não ajudou, não estava o ambiente perfeito, as fotografias ficam para depois, ou ficam apenas para mais tarde recordar, sem sequer me dar muita hipótese de treinar a focagem e a luz perfeita para paisagens, sem sequer poder exibir a minha nova máquina que tanto tem para me ensinar… mas a sensação ficou expressa na memória, a cidade é imponente… à noite as luzes atravessam qualquer capacete de nuvens ficando mais possível a foto!

No segundo dia, depois de deslumbrarmos a vista do Peak, ponto alto na ilha principal de HK, e o não tão magnifico pôr do sol por culpa do tempo, atravessamos para o outro lado, Kowloon, para ver o outro panorama da cidade. Apanhámos o metro que em dois minutos nos deixou do outro lado do mar. Subimos ao 28º andar do edifício do Hotel Península. O bar foi criado pela imaginação de Philip Stark, mais moderno que o próprio moderno. A vista é incansável, não está um segundo sequer estática. Lasers verdes e brancos atirados dos topos dos prédios como que numa competição, e onde as diferentes luzes que cada edifício oferece iluminam as montanhas que envolvem a cidade, deixando o mar às cores e o céu como se fosse dia.
Entramos no elevador que nos dá acesso ao bar… Uauauh! Revestido de algo para nos fazer crer que é madeira, com 4 luzes em cada canto do tecto, que começam por ser brancas e ao aproximarmo-nos do andar destino baixam a intensidade e mudam para um cor-de-laranja igual ao que encontramos quando se abrem as portas de acesso ao bar, que pormenor… que pormaior! Subimos e descemos vezes sem conta, abusando da máquina para apanhar todos os efeitos possíveis, saloias na cidade grande!
Depois de várias viagens ao andar 28 do hotel procurámos a melhor forma de voltar a casa. Alguém nos indica o Ferry e o caminho até ele. Mais um abuso da máquina, que vista! A dança entre as diferentes luzes dos imensos altos edifícios embalava-nos os olhos… Esta foi talvez a melhor vista! Aqui sim, pude aprender um pouco mais de fotografia em movimento. Sendo ainda muito amadora, já lhe vou ganhando o gosto. Com os ensinamentos da Carmo, e muita, muita prática, talvez consiga chegar ao fim da viagem com fotografias ligeiramente fora do standard.

Outro dos nossos programas para o dia foi a procura da baía de Stanley, zona de estâncias balneares onde a praia e as montanhas se juntam criando paisagens de puxar a máquina. O Autocarro que apanhámos levava-nos até um ponto, a caminho do qual nos regalamos com inúmeras praias, que tentámos apanhar na corrida até lá através do vidro do autocarro… Edifícios que tocam o céu surgem de pequenos planaltos nas grandes montanhas que envolvem a praia. O crescimento vertical supera o pequeno espaço do solo das ilhas que compõem Hong-Kong!

Segue-se Xangai...

Beijinhos

Até logo!

Boa Páscoa

2007-04-08T20:22:00.000+01:00

Hoje foi Domingo de Páscoa, um Domingo que, mais do que tantos outros, passo em família. A saudade apareceu, mais do que o costume. Tínhamos escolhido Macau, por força do acaso, para passar a Páscoa, crendo que a presença de Portugal nos levasse a casa... Também um pouco pelo acaso, e dos bons, encontrámos o Pedro, a Margarida e o pequeno Simão e a Mariana, portugueses em Macau, que nos deram a “casa” no Domingo de Páscoa.

Obrigada Amigos Macaenses...

Boa Páscoa Portugal!

Até logo

Macau

2007-04-05T19:56:00.001+01:00

Portugal no Oriente. Sim, mas muito pouco. Apesar de tudo estar escrito nas duas línguas ditas locais, só o chinês é que é falado. O orgulho de ser português desapareceu com a cedência do território ao país do meio… Mas ainda assim dá para matar alguma saudade do nosso querido Portugal! Nos passeios vêm-se as caravelas e os corvos desenhados com as pedras pretas no meios das brancas da calçada, a arquitectura oferece-nos casas que fazem lembrar as típicas do ultramar, igrejas e capelas que nos levam a terras lusas, restaurantes como o Afonso III, adepto do Sporting, oferecem-nos aquela comidinha caseira de uma tasca lisboeta regada com um belo tinto e um verdadeiro café expresso no fim… As matrículas dos carros são como conhecíamos há uns anos, placas pretas com letras – números – números em relevo branco. Dá para nos sentirmos um bocadinho em casa.

A dura porque longa chegada a Macau ficou esquecida no encontro com o João, o nosso anfitrião. Melhor instaladas não podíamos estar, numa casa à séria, tão simpaticamente cedida pelo seu dono. A recepção foi bem calorosa, só com uns minutos para deixar as malas em casa, seguimos de imediato jantar, com mais um grupinho de amigos. Fomos ao fórum, um espaço novo ao ar livre, com casas alusivas a várias culturas ocidentais com bares, restaurantes, lojas, vida…

Estávamos de repente num mundo novo… O trânsito é organizado, as buzinas não se ouvem, todos cumprem as regras, as ruas são limpas.

À noite as luzes dividem-se entre Hotéis de 5 estrelas e Casinos. Neons de todas as cores roubam o escuro da noite, deixando a cidade desassossegada com o barulho de tantas luzes… Uma cidade de 500 mil habitantes comporta mais e melhores casinos que qualquer outra no mundo. O maior está aqui. Numa visita que lhe fizemos, apenas para, de boca aberta e comentando de forma abismada a grandiosidade de tudo, onde qualquer tentativa de troca de fichas para jogar iria arruinar a nossa viagem, podermos constatar que a taxa de ocupação das mesas de jogo chegava quase aos 100%, sabendo porém que todos os outros imensos casinos ao lado, estão tão ou mais cheios que este. Como é que nascem tantos Casinos num espaço tão pequeno…? Como? A indústria do jogo dá ao Estado Macaense fortunas e fortunas por ano…

De dia andamos em calçada portuguesa a ouvir chinês. Poucos são os que falam português, os cantinhos lusos estão bem definidos e delineados, é ali e só ali que se encontra Portugal.

A China aparece nos olhos, em alguns templos e na origem de Macau. Terá sido a Deusa dos marítimos chinesa A-Má que deu nome à cidade, A-MA-GAO: Baía de A-Má.
A mistura é curiosa e faz-me sentir baralhada… Que culturas tão diferentes a partilhar o mesmo espaço…

Os nomes das ruas estão agora em Português e em Chinês ao mesmo nível, deixando de estar o lusitano realçado, a partir de 1999. Desde dia 20 de Dezembro, desse ano que os vestígios do nosso país começaram a desaparecer, logo à meia noite o escudo da bandeira é tapado pelo símbolo de Macau. Foram quase 500 anos que aqui estivemos… É engraçado ver como é que uma presença de 5 séculos pode desaparecer em menos de uma década. Bom... Não desapareceu totalmente ainda... calma... Mas é essa a vontade da China.

Até logo

Rajasthan

2007-04-02T11:07:00.000+01:00

Saímos de Agra ao fim do dia num autocarro com lugares cama, em direcção a Pushkar, a primeira cidade visitada no Estado do Rajasthan. Chegámos bem cedinho, ainda não eram 8. Instalámo-nos e saímos à procura da cidade… Pushkar desenvolve-se à volta de um lago de águas sagradas, utilizadas para rezas e meditações.

Numa curiosidade de espreitar entre as lojas e os templos que contornam o lago para o ver fomos imediatamente sugadas para uma experiência religiosa, sem darmos por isso estávamos a pregar em hindu à felicidade, esperança e tantas que tais, lavando as mãos e a cara para purificar a alma. Com uma pinta na testa de confirmação das orações do dia e 10 rupias a menos seguimos caminho. Mesmo a religião é negócio, já nos tinha avisado o Lonely Planet. Além do comercio e do turismo de pouco mais vive a cidade. Respira-se tranquilidade, foge-se ao conceito anárquico das cidades grandes da Índia, e almoça-se com água na vista, que saudade…

Na Guest House perguntávamos a melhor maneira de seguir para Jodhpur, a paragem seguinte no estado do deserto, e ainda antes de decidirmos a hora exacta de partida, já um deles tinha saído para nos comprar os bilhetes. Seguimos viagem no dia seguinte no autocarro das 7h, com um Rickshaw preparado para nos levar à paragem e um cartão na mão da Guest House em Jodhpur. Foi aqui que nos apercebemos que entrámos na “rede”. O primeiro local escolhido no Rajastahn condicionou-nos imediatamente todos os outros.
A ânsia de servir bem está incutida em todos os nativos do Rajasthan, o hóspede é Deus e é tratado como tal. A preocupação com o nosso bem estar é constante e um pedido nosso nunca é impossível, se não têm de momento, encontram em 5 minutos. A visão para o negócio, a vontade de crescer e de fazer dinheiro estão intrínsecas em todos os indianos e o povo do Rajasthan, pela escassez de recursos normal de um estado desértico, investe no turismo pela certeza de lucros que daqui advêm.

À chegada ao destino, depois de 5 horas de camioneta, sob o calor seco e árido do deserto, num lugar sentado em que só a posição dos dois ângulos rectos era possível e onde em muitos momentos o número de pessoas era bem maior que o número de lugares sentados, tínhamos um simpático Rickshaw a perguntar pelas Portuguesas. Sim, somos nós… Mais uma vez a nossa vida já estava destinada por eles. Na cidade Azul a preferência assentou numa tarde de convívio no terraço da Guest House, com mais três amigos feitos na longa e dura viagem até aqui e com os próprios donos do hotel. Cerveja aqui, Chapati ali, acabámos por, mais uma vez nas mãos do agente da rede, marcar os nossos próximos passos, um safari no deserto a Camelo. Outra hipótese de planos era impensável. “Partem amanhã no autocarro das 11h da manhã, e eu estarei no destino com um Jeep à vossa espera”. Tudo tratado.
E a cidade azul, onde está? Diz a história, ou a lenda, que um Rei do passado para impressionar um ilustre convidado mandou pintar todas as casas de azul, a cor quente do céu. Enquanto a monarquia reinou o azul ficou. Hoje, em tempos de liberdade, muitos fogem à cor imposta…

Jaisalmer, a cidade de ouro, construída com pedra de areia, dentro e fora das muralhas, era o nosso próximo destino. Mais um autocarro sem A/c, onde as 5 horas previstas de viagem passam para 7h, como já vinha sendo hábito, chegamos finalmente! O mesmo Jeep que nos esperava à chegada, leva-nos no dia seguinte de manhã para o deserto, ao encontro dos camelos.

Protector solar, uma garrafa de água, rédeas na mão, fazemo-nos ao deserto. O passo do camelo é lento, o trote é muito incómodo, o galope pouco existe e não dá confiança, mas passados 10 minutos o sofrimento passa a conforto imposto, por não haver opção, e siga deserto a dentro. Após grande caminhada, intervalada com pequenas paragens de recuperação de forças, e de almoço, chegamos às verdadeiras dunas do deserto. Tal como prometido no programa inicial, tivemos direito a um magnífico pôr do sol atrás das montanhas de areia. À noite, depois de mais uma refeição de vegetais com arroz totalmente insonsos, onde o Chapati, com a ajuda das mãos, faz de garfo, consolamo-nos com uma animada cantoria proporcionada pelo staff do Camel Safari, os garrafões de água são instrumento, e ao som dos seus cantos indianos, dançam e chamam-nos para dançar à volta da fogueira. Uma noite animada, antes da dormida ao luar…
Com o nascer do sol levanta-se o acampamento aparelham-se os camelos e regressa-se a casa ao fim do dia.
Uma experiência diferente.

Até logo

Taj Mahal

2007-03-26T12:14:00.000+01:00

Nao sei de palavras que acompanhem as imagens...

Vejamos algumas fotos...

Belo monumento...

Até logo

Até logo Delhi

2007-03-25T12:55:00.000+01:00

Não digo adeus pela conotação vitalícia da palavra...

Delhi foi uma experiência muito boa. Grande.

Levo nostalgia, levo recordações da luta quotidiana contra a desorientação e desorganização que eram atenuadas com o passar dos dias, levo saudades da interpretação constante de um povo que em nada se parece com o meu mas que ganhou um lugar especial no meu coração, levo memórias da conquista diária de mais umas linhas de texto para o trabalho e da procura de novos contactos, levo amigos que criei e de quem não me vou esquecer…

Esta pesquisa, a responsável pelo último empurrão para a viagem, graças ao contexto social da Índia teve um avanço enorme nestas últimas 3 semanas em Delhi. De ONG em ONG, com um caderno e uma caneta na mão entrava a agradecer a disponibilidade para me ouvirem… Formalidades à parte, começávamos a conversa. A paciência era extrema, de sorriso na boca, contavam-me a história que eu pedisse, que acabava por se prolongar no tempo sem darmos por nada. Chegava a casa com páginas e páginas escritas com tudo o que cada Organização faz, como faz, com quem faz… muitos fins de tarde eram preenchidos com a leitura dos apontamentos.

No dia que deixei Delhi para seguir viagem já com a ansiada companhia da Carmo, tive a oportunidade de conhecer o trabalho de uma ONG para além dos escritórios na cidade, finalmente! Da teoria à prática.

Fomos visitar uns centros de apoio a crianças e jovens raparigas. Esta oportunidade foi-me dada por uma das ONG com quem falei.
Reena, uma rapariga indiana, que viveu a sua infância e juventude numa vila remota no Nepal, vem viver para Delhi aos 19 anos, quando o Pai é aqui colocado. Filha única de um casal pobre, cuja falta de oportunidade de educação empurrou todos os esforços para que Reena tivesse acesso a continuar os estudos para além dos básicos. A sua vontade de trabalhar com a comunidade levou-a a entrar no mundo das ONG. Persistente e teimosa, sem desistir de uma causa por impedimentos exteriores, criou a sua própria ONG em 1994 - Nav Srishti, expressão indiana para “Novo Horizonte”, que trabalha no sector da educação das crianças e desenvolvimento de jovens mulheres, em Delhi e estados vizinhos.

Chegámos ao escritório de Reena, que, ao contrário das outras ONG que visitei que se identificavam imediatamente com placas na porta com nome e logótipo, é num andar num prédio numa zona residencial, cedido gentilmente pelo marido de Reena. Fomos igualmente recebidas com o habitual Tchai, e aguardámos pacientemente por Doli, staff de Nav Srishti que entre outras responsabilidades visita regularmente cada um dos centros de apoio, vendo e constatando que tudo corre como deve.

O primeiro centro visitado foi um de Educação Não Formal, onde as crianças mais pobres daquela comunidade têm aulas de ensino básico que lhes dão competências para concorrerem aos exames de admissão das escolas públicas. Na sala de aula existe apenas uma cadeira, a da professora, parte integrante também do pessoal profissionalizado de Nav Srishti. O chão está coberto de tapetes onde de forma alinhada de frente para o quadro se sentam as crianças de pernas à chinês de caderno e lápis no colo, prontos e ansiosos pelo começo da aula.

Na entrada da supervisora na sala todos se levantam com uma enorme alegria e em coro, com continência, saúdam Doli “good morning madam”. Com a permissão da professora, voltam a sentar-se agradecendo com a mesma música e a mesma satisfação, exibindo com o maior sorriso que conseguem o seu inglês e a sua boa educação na presença de pessoa importante “thank you madam”… A dedicação das 4 professoras daquele centro com as crianças é visível a olho nu e a receptividade de cada uma das crianças vê-se da mesma forma, em cada sorriso que nos davam mostravam a alegria e o orgulho de estarem na “escola”.

Outro dos centros que visitámos foi onde raparigas com 16/18 anos, por não ter hipótese ou vontade de estudar, têm lições de costura, de cabeleireiro, ou qualquer outra tarefa que lhes crie gosto pelo trabalho e que as leve ao desenvolvimento pessoal e profissional, que lhes dê um futuro. A princípio a nossa chegada intimidou-as. Foram-nos mostrando as instalações um pouco a medo… As tentativas de abordagem foram várias, mas o inglês apenas existia em Doli, que estava ocupada com o cumprimento da sua rotina de supervisão e pouco tempo tinha para nós. Mas a comunicação é fácil quando a empatia aparece, ao fim de poucos minutos já estávamos todas melhores amigas. Cantámos, dançamos, servimos de cobaias nas suas aprendizagens técnico profissionais, tirámos fotografias, foi uma manhã diferente e muito divertida. O trabalho de Doli arrancou-nos da dança, com muitos sorrisos e obrigadas, fomos embora.

De Delhi levo boas recordações, bons momentos, e algum trabalho…

Até logo.

Olá Primavera!

2007-03-21T09:53:00.000Z

Hoje começa a primavera em Portugal! Que maravilha! Parece que já vem vindo a ameaçar… As notícias que me chegam dizem que o sol aparece com vontade já há uns dias. Que bom! Que saudades do rio, do mar…
Por cá, em Delhi, a Primavera já chegou há mais tempo, veio com a Holi Party no princípio do mês, na noite de lua cheia… se bem que o verão insiste em querer aparecer. Os dias são quentes, sol forte, temperaturas altas, que tendem a aumentar. Enfim, uma primavera apurada! Ontem, estranhamente caiu uma carga de água apanhando toda a gente desprevenida. Entupiram as saídas de metro, os toldos das lojas, as arcadas das casas, eu própria fiquei presa numa delas. Ainda assim não foi motivo suficiente para parar ou abrandar o caótico trânsito desta cidade. Tudo estava igual, só um pouco mais molhado…

As capas dos jornais continuam a dedicar uma parte da sua primeira página ao campeonato Mundial de Cricket. No Domingo passado respirava-se tristeza em toda a Índia depois desta ter perdido, no jogo de Sábado, contra o Bangladesh, a equipa que conhece o nível mais baixo do ranking mundial deste desporto. Mas os ânimos indianos voltaram a estar em alta, depois de terem ganho contra a Bermuda na segunda feira. Ainda assim a Índia continua no limbo, ambas as hipóteses, ganhar ou perder, são possíveis, o perigoso Bangladesh continua a conquistar resultados, para grande espanto de todos.

Hoje chega também a Carmo! A Delhi. Finalmente, que bom! É aqui que nos juntamos e seguimos viagem!

O próximo destino é o Rajasthan, um estado situado a noroeste da Índia, lugar turístico, preenchido por aldeias típicas do deserto, cada uma com seu encanto, onde o costume monárquico vindo desde os tempos pré independência ainda se nota bastante. Os palácios dos antigos reis são uma das principais atracções turísticas, entre outros monumentos, onde alguns foram transformados em hotéis, outros mantém-se como dantes para cobrar uns trocos ao excursionista… São cidades cheias de cores, de vida, de festivais, esperam-nos uns dias bem animados, assim seja.

A primeira paragem é Agra, cidade que hoje vive das visitas a esse monumento mundialmente conhecido, maravilha do mundo, Taj Mahal. Foi a antiga capital da Índia, altura em que foi coroada com o centro de industrialização, mantendo-se até hoje como tal não tendo muito mais encanto que não o gigantesco mausoléu, embora os guias puxem por outros monumentos, claro. Vamos ver…

Ficamos uma noite em Agra, a da chegada, para no dia seguinte, bem cedo, depois umas chapas a esse grande marco da Índia, partirmos para o deserto a sério!

Até lá aguardemos novas e boas!

Beijinhos e saudades.

Ate logo

Outras experiências gastronómicas

2007-03-18T06:48:00.000Z

Sexta Feira passada tive um jantar um pouco diferente também, algo que ainda não tinha experimentado.

Mais uma experiência cultural…

Quando cheguei ao hotel ao fim do dia, encontrei um tipo, com quem já tinha falado antes, que também está aqui sozinho. Veio estabelecer-se em Delhi por causa de novo trabalho e está a preparar as coisas para trazer a mulher e a filha de Bombaim, cidade onde vive actualmente. Sem qualquer compromisso tínhamos combinado há uns dias que jantávamos e conversávamos um pouco. Ele é um conversador nato, daqueles que fala, fala, divaga, divaga, filosofa, filosofa, mas muito boa onda. Um pouco exibicionista e muito cheio de si. Orgulha-se do pouco apoio que teve nos estudos, irmão mais novo de 3, filho lançado às cobras pelo próprio Pai, sendo em sua opinião, o melhor que o Pai fez por ele. Lutou e fez-se à vida sozinho e deve a ele tudo o que é. Trabalha na área da Restauração e Hotelaria.

Finalmente ontem tínhamos a mesma agenda, ou seja, nada combinado e jantávamos aqui no Hotel. Já não sei como disse que deixava ao critério dele a escolha da ementa. Perguntou-me só se comia galinha, ou se era vegetariana, eu digo que como tudo menos queijo (que nem é muito habitual aqui, felizmente para mim). Ah, e disse ainda que muito picante também não era o meu forte. Ele disse, ah, este é picante, mas não muito, vais ver que gostas. Eu, ingenuamente disse que sim, que confiava nele, tinha de provar as iguarias indianas.
Está-se mesmo a ver… Picantíssimo. Deitei fogo pela boca. A única coisa que havia para beber era whisky com imensa água, outro costume que alguns aqui têm, whisky à refeição… ainda perguntei por cerveja, uma boa amiga dos inimigos do picante, mas nada. As coisas que jantámos eram variadas e vinham aos poucos. Coisas um pouco estranhas e diferentes, enfim, comida indiana. E boa!
Primeiro veio um pequeno aperitivo, peanuts, mas não são simplesmente amendoins, são com cebola picada, tomate cortado em pedacinhos, malagueta picada, temperados com limão. Ele tinha pedido este pouco picante, comia-se com colher, bem bom, por sinal…
Depois vieram uns rolos de carne do tamanho de um croquete, que se come com limão por cima, cebola crua a acompanhar e ainda se molha numa espécie de leite. Picantíssimo!!! Foi aqui o fogo pela boca. Foi aqui que me despi de cerimónias e pedi ao empregado um sumo de laranja.
Bom, descansámos de todo aquele picante, bebemos mais um pouco de whisky, muito temperado com água, mal sabia a qualquer coisa, fumámos um cigarro, conversamos mais um bocado e só passado meia hora é que veio o último prato, porque ele assim o pediu. Eu já estava a sentir o picante que aí vinha. É que o que é picante é mesmo muito picante!!! Não dá para imaginar!! Até agora o que eu tinha comido era para amadores, já vi…
Este último era uma carne qualquer estufada, cheia de molho com óptimo aspecto, eu só pensava que pena as malaguetas, aquilo deve ser tão bom… Noutra travessa umas batatas e couve-flor cozidas, pulverizadas com umas ervas, bom aspecto também. E ainda um cesto com pão típico indiano - roti, é tipo panqueca. Temos as travessas, os pratos, mas nada de talheres… E agora como é que como isto, perguntei? Com o pão e com as mãos, respondeu-me. Ui… Disse-lhe de imediato que o ia imitar, pois não estava a ver como seria aquilo possível, vejo como é e sigo. Assim foi. Pega-se num rasgo de pão com ele abraçamos um pedaço de carne ou o espesso molho da mesma e comemos… O mesmo com as batatas e a couve-flor. Delicioso o primeiro sabor, um bocadinho apimentado o segundo, fogo o terceiro. Venha mais um sumo de laranja.

Para mim o comer com as mãos não era propriamente novidade, há costumes que já vamos conhecendo antes de vir, mas nunca tinha tido a necessidade ou a oportunidade de experimentar. A razão de comer com as mãos é que o corpo tem umas propriedades quaisquer que deixam a comida mais saborosa…

Um jantar tipicamente indiano. Fantástico!

Ontem tive ainda outras experiências gastronómicas engraçadas. Aproveitando o assunto deixo relato.

Comer na rua dizem que é perigoso. Perigoso para os nossos mal habituados e sensíveis ao estranho estômagos ocidentais. As recomendações trazidas de Portugal eram muitas, não beber água, não comer na rua, fruta só a que se descasca… A farmácia preventiva e resolutiva para complicações gástricas que trago constitui ½ do todo. Claro que oiço quem sabe, quem já experimentou, mas a confiança vai aumentado inevitavelmente.

Ao passear pelo bairro de South Extention I, onde “moro”, visitei vários spots de bancas de rua. Já os tinha topado, mas nunca com vagar para parar. Existe todo o tipo de comida a ser vendida aqui, fruta, sumos de fruta naturais, aperitivos de várias espécies, comida variada feita em grandes panelas tipo wok, todas suportadas por um banca rolante que acompanha o curso das pessoas ou está simplesmente estacionada em locais de grande afluência.

A genuína simpatia destes motoristas de comida faz-me parar em todos e tentar perceber o que cada um tem para oferecer. O inglês não existe, a comunicação é a universal dos gestos, e as amizades que ele cria quando uma estranha se interessa pela sua banca surpreende. Já estamos todos em amena cavaqueira mímica a beber o sumo de laranja mais doce que já bebi, feito na hora. Não consegui perceber de onde vinham estas laranjas, tentei tentei, mas a resposta que obtive foi apenas, são laranjas!

Foi mais um bocadinho de Índia, da minha Índia. Despeço-me com amizade e voltarei em breve.

Beijinhos.

Até logo.

Experiências Culturais

2007-03-16T09:58:00.000Z

Na minha busca diária de assuntos para escrever e relatar através desse fantástico mundo das self-made webpages, na gíria, Blog, vejo-me a considerar todo o tipo de situações como alvo de escrita. Mas fazendo uma análise mais crítica e selectiva ao que pode ou deve ser partilhado encontro muito menos acontecimentos merecedores de atenção. Quando estamos mais “estagnados” num sítio, onde criamos uma rotina, o que era novo ao princípio transforma-se rapidamente em costume. O que surpreende nas primeiras observações é logo passado para o plano das coisas normais. Cada vez mais as novidades sociais são menos… Ou as coisas já não são novidade.

As visitas culturais são uma obrigação do turista. Percorrer todos os monumentos, visitar todos os túmulos, conhecer os museus da cidade, o turista vive numa azáfama cultural incansável durante a sua jornada ao país diferente. Mas a verdade é que a minha condição neste momento de turista tem pouco. A ideia é que vim a Delhi para trabalhar, para investigar. Sendo este o meu principal objectivo, tenho de me preocupar em procurar Organizações Não-Governamentais predispostas a receberem uma qualquer vinda não sei de onde que lhes quer roubar um tempinho apenas porque acha que pode mudar a forma de pensar das ONG. Tem sido uma tarefa não muito fácil, pouco colada ao que eu estava à espera, mas claro, contratempos normais da vida, importa é saber limá-los e domá-los. Mas volto a insistir num mesmo assunto, quando sou recebida por alguma ONG, sou o muito bem, toda a disponibilidade para me ouvirem, para responder às minhas perguntas, enfim, mais uma prova da simpatia gratuita deste povo. Não sei mesmo se terei esta receptividade em outros países, quando procurar quem entrevistar. Acho que já vou tendo bom material deste sector na Índia.

Mas voltando às visitas culturais… Se considerarmos cultura no seu sentido mais lato, não tenho parado. Conheço alguns restaurantes fora dos de todos os dias do meu bairro. Conheço alguns spots onde beber um copo e ver os jogos do campeonato mundial de Cricket que começou agora, desporto este, aliás, muito cobiçado pelos indianos, onde estes são até um dos candidatos favoritos ao título. Zonas comerciais onde se confundem turistas e nativos também já me são familiares… Conversas com este ou aquele que cruzam o meu caminho, ou eu cruzo o deles, também me ensinam bastante. Enfim… Cultura é cultura. Como diria o meu Amigo Uipe, vejo um filme de Bollywood e fico despachada…

Uma outra experiência cultural que tive em Delhi, que merece reportagem própria pela pouca acessibilidade ao turista normal, foi o jantar em casa de um indiano. O dono do Internet Café onde costumo ir e com quem tenho conversado bastante, pois muitas vezes tenho de esperar que vague um computador, no outro dia perguntou-me o que ia fazer eu no dia seguinte. A pergunta tinha o objectivo de me convidar para jantar em sua casa. Disse-o com um enorme sorriso que mostrava o quão contente estava com aquele convite. Aceitei de imediato demonstrando também satisfação. Perguntou-me se eu gostava de galinha (não se come outra coisa na Índia, meu amigo, se eu não gostasse estava bem arranjada, pensei), disse que sim, ao que me respondeu com um grande elogio à cozinha da mulher que era esse o jantar que me esperava. Eu própria estava bem entusiasmada, mal podia esperar por essa galinha… Picante de certeza, mas seria uma injúria dizer que não me dou com picante. Estava preparada. O dia passou e lá fui ter ao Internet Café para dali seguirmos para casa dele, no quarteirão atrás. Entrámos numa sala enorme, tipo museu, dois grandes sofás ornamentados com dourados trabalhados, um enorme lustre no tecto ao centro, ladeado por duas ventoinhas (malta, todas as casas indianas têm ventoinha no tecto!). A sala parecia nunca ter sido usada. Seguimos um corredor, onde à esquerda uma reentrância grande fazia a cozinha. Seguimos e no fim uma porta que ele abre com chave, era o quarto. Estava trancado porque os dois outros quartos da casa são alugados a raparigas estudantes em Delhi. Entretanto pergunto pela mulher e pelo filho. Foram para casa da sogra porque hoje acabaram as aulas. Ficam lá uns dias. Belo cenário, imaginei… Mas vamos ver o que se segue. Sento-me de lado na cama, fico “à vontade”, ou transmito-lhe que estou. (o recurso aos costumes são o nosso melhor álibi) e ele traz um tabuleiro com dois partos de sobremesa, em que cada um tinha 3 pedaços de galinha e uma colher… Para beber duas cervejas. Kingfisher. O indiano, ao ver a minha luta entre a colher e a galinha com míseros resultados de cada vez traz-me um garfo. Lá dei conta da galinha com ossos, só com uma colher e um garfo, elogiando-a a cada garfada, claro. E estava bem boa. Pouco picante e tudo. A todo o minuto perguntava se eu queria mais alguma coisa, estava super satisfeito e orgulhoso em mostrar-me a casa. E eu ali era rainha, tudo o que eu quisesse ele fazia. Mais um costume indiano, principalmente na religião dele, os convidados são Deus. Quis ir andando, já era tarde, ele ofereceu-se de imediato para me levar a casa. Agradeci. Acompanhou-me até à esquina da rua da Guest House, e foi-se embora. Caricato. Sempre a dizer que é perigoso para mim andar à noite, ou de autocarro, ou sítios em que não conheço… mas depois leva-me e deixa-me a meio caminho… Curioso.

Entre poucas visitas culturais, fica um pouco o dia-a-dia em Delhi.
Vem aí um fim de semana, com novidades turísticas, provavelmente.

Beijinhos.

Até logo

O povo Indiano

2007-03-12T06:46:00.000Z

Delhi, dia 12 de Marco de 2007. 11:50 a.m. Chove e faz frio...

Hoje deixo um escrito um pouco diferente...

A minha principal observação tem sido aos hábitos e costumes do povo indiano. A diferença constante prende-me o olhar e obriga-me a reparar.
Conjugando o que leio com o que observo, crio uma opinião. Vale o que vale…

No meu caminho diário, seja para visitar um monumento, seja para visitar uma ONG, seja ainda quando vou no autocarro ou no auto (diminutivo de autorickshaw os tais táxi moto de que falo), ou seja ainda quando estou simplesmente a tomar o pequeno-almoço na varanda da Guest House, estou numa constante observação à forma como as pessoas se comportam. É um exame interessante, super interessante, dou por mim a reparar em tudo, no que vestem, no que comem, como comem, como andam, como se relacionam entre eles, como se relacionam comigo, enfim… Como vive este povo, tão diferente do meu, ou dos meus vizinhos. Na Europa as coisas variam de país para país, mas a variação é mínima. Os hábitos mudam, sim, mas mudam dentro de parâmetros conhecidos, a mudança nunca é radical.

A Índia é um país completamente diferente… Diferente do que o que eu conhecia. Talvez eu conhecesse pouco, ou talvez tudo o que conhecesse fosse perto de mim…

O povo indiano é um povo extremamente simpático. Este é o sumo do conjunto de opiniões que tenho vindo a juntar ao longo da minha curta, mas intensa estada em Delhi. Os indianos, os homens, são em geral simpáticos. Digo homens porque o convívio que tenho tido oportunidade de ter tem sido com homens. Não por eu ser uma devassa… fora esses pensamentos maldosos que possam ter surgido ao ler as linhas anteriores, mas porque a Índia é um país ainda muito tradicional. O casamento é um só e para sempre, esteja-se contente ou não, é uma questão de mentalidade. A mulher fica em casa, trata dos filhos, do marido, da casa. Bom, isto de acordo com a classe social. Nas classes baixas todos trabalham, pois a necessidade impera sobre a tradição, nas classes altas a maior parte trabalha, pois a evolução impera sobre a tradição. Mas nas classes médias, a classe tradicionalista por excelência, o homem trabalha, a mulher fica em casa. Como nos tempos antigos. Na Índia ainda se vive os tempos antigos.

As pessoas com quem já cruzei durante estes dias em Delhi, são unânimes nas opiniões. O casal que conheci na Guest house e com quem jantei 2 noites seguidas, o dono do Internet point onde vou todos os dias, o rapaz que conheci do McDonald´s com quem criei amizade, o casal com quem fiz a tour no zoo, todos me mostraram a realidade indiana, cada um à sua maneira, mas sempre sobre o mesmo registo. É muito fácil perceber as leis sociais deste povo. Seja qual for a religião, língua ou casta, existe uma universalidade de pensamento em relação aos costumes e à forma de viver. Nota-se a união do país. O denominador comum é o conceito família. O casamento, repito, é para a vida, antes de casar sou livre, depois de casar, sou construtor de família, trabalho para ela e por ela. (A opinião que conheço é a masculina pelo tradicionalismo de que já falei…).

A gentileza do Indiano é abundante, aparece em todas as situações do meu dia. Mas há que perceber o preço desta gentileza. Muita é gratuita, o que se nota ao fim de segundos de conversa, ou olhares. Mas os assédios são aos milhões. Querem tirar fotografias comigo, ok, tiremos, segue-se um convite para um café, não, não, estou com pressa… Os convites para cafés são obrigatoriamente recusáveis. Estes são os assédios perigosos. Ou uma abordagem na rua só pelos meus lindos olhos (e leia-se meus lindos olhos como o facto de eu ser estrangeira), também não é de troco possível. Um sorriso na rua, uma ajuda no autocarro, um pedido em casamento, um entornar delicioso da cabeça para o lado para dizer que sim (como o de uma criança que pedincha vá lá só mais um), estes são os “assédios” responsáveis pela minha opinião. O povo indiano é simpático.
Muita da tal simpatia gratuita que se vê na rua advém da submissão do povo indiano ao estrangeiro. Tal como diz Pavan Varma, no seu livro "A índia no século XXI" o sucesso britânico no domínio deste povo deveu-se em grande parte à vassalagem do povo indiano sob o inglês. É visível a todo o momento. Mas paradoxalmente, a tentativa de enganar o forasteiro nunca desaparece. E é mesmo só com quem não é indiano que essa tentativa emerge. Temos de ter os olhos sempre bem abertos, mas a verdade é que a nossa (a minha, neste caso) capacidade negocial tem sofrido um forte desenvolvimento. Tenho de me safar de uma maneira ou de outra!

Mas aqui encontra-se outro paradoxo.
Um indiano não vai enganar outro indiano, claro. Primeiro porque ambos conhecem de ginjeira os truques todos, não caem claro, por outro lado o nacionalismo uno que lhes está intrínseco não os deixa pôr do lado do estrangeiro e contra o seu conterrâneo. Isto no comércio tradicional, quando a luta é contra o não indiano. Mas a lei da sobrevivência selvagem está nos códigos das ruas indianas. O mais forte explora o mais fraco, que por sua vez procura quem mais abaixo pode ser explorado, que, por sua vez se aproveita do seu inferior, etc, etc, etc...

A necessidade de manifestação de poder é outra das características do Indianos.
O Dr. Parminder Deigh, o dono do Internet point, já meu amigo, com quem já bebi uma cerveja (Sand Piper, bem boa…), fez questão de me dizer que era Dr. porque tinha tirado um curso. É letrado. Forma subtil de afirmação de poder sobre o próximo. Este é um hábito normal do indiano para se fazer perceber com quem estamos a lidar, para que possamos segurar que tipo de conversa podemos desenvolver aqui. Ele faz-se notar quando pode puxando as suas brasas, e para apreender quem somos, sorrateiramente pergunta coisas que lhe possam elucidar sobre o nosso estrato social e cultural. Profissão do Pai, quão numerosa é a família, estado civil. Ao fim de trocas de galhardetes, ele porque se autopropõe, eu porque respondo simplesmente às suas preconcebidas perguntas, estamos aptos a conversar, sabendo cada um em que lugar se colocar (pelo menos ele sabe, eu vou aprendendo). Com estas pessoas com quem cruzei, consigo verificar esta lei do conhecimento social que Varma expõe do seu livro. É de facto assim.

Este foi um escrito um pouco diferente, mas tenho vindo a pensar nisto há dias… Como poderia eu descrever o povo indiano? Serei detentora de conhecimento teórico e empírico suficiente para descrição tão exigente? Não creio, mas fica uma pequena amostra do que me apraz dizer sobre este tão curioso, encantador e diferente povo.

É um registo mais pessoal do que divulgador das desventuras que vivo aqui… São as vicissitudes de um diário partilhado…

Obrigada a todos os que leram!

Beijinhos a todos!

Até logo.

Miscellaneous

2007-03-09T08:51:00.000Z

Quando estamos sozinhos dá-nos para este tipo de fotografias… Sem nexo, sem sentido, e com a presunção de que somos artistas… Eu pelo menos. Se há coisa que não sei fazer é tirar fotografias ditas artísticas. Carrego no botão e siga. As cores, a luz, a focagem, ficam como ficam, à vontade da máquina. Mas a vontade de ter boas fotografias existe, vai havendo tentativas de melhoras. A cidade de Delhi não me dá muita oportunidade de prática. Ou talvez eu ainda não tenha explorado a parte cultural de Delhi. No fim de semana, quando não houver ONG para chatear irei explorar as maravilhas de Nova Deli! Talvez ainda consiga beber uma jolinha indiana… Vou tentar provar essa Cobra Tiago, depois digo-te se bate a Sagres. Duvido!

Vacas no meio da rua, como em terras lusas se vêem cães, é uma realidade. Elas são como um qualquer outro veículo que circula neste “trânsito” (considerando que o significado de Trânsito pressupõe a circulação de veículos de forma organizada e hierarquizada numa via própria de acordo o seu próprio estatuto), andam na suposta faixa de rodagem, à esquerda por herança dos ingleses, ou então estão simplesmente estacionadas entre dois outros veículos, carros ou não, na beira da estrada. Qual japonês a tirar fotografias a tudo, como se não houvesse amanhã. Senti-me uma perfeita ET quando tentava apanhar a melhor pose da vaca, todos me olhavam…
A tendência é para a comparação. Para nós, europeus, este tipo de costumes chocam, estamos habituados a tudo muito de acordo com o que temos, somos muitas vezes avessos às coisas diferentes, somos até um pouco preconceituosos. Eu falo por mim, claro. Tudo me surpreende porque foge do que estou habituada. Para mim as vacas são pretas e brancas, têm um brinco na orelha que as distingue umas das outras, e dão leite. Estão num prado verde a pastar, ou nas vacarias a comer ração feita com os melhores nutrientes de todos para na sala de ordenha esterilizada darem o melhor leite.

Bollywood, essa magnifica indústria cinematográfica indiana, que quase põe a americana de Hollywood no chinelo…
Deixo um episódio de tentativa de poder ver um desses tão badalados filmes indianos. Procurei junto da recepção onde poderia ir ao cinema. Lá me indicaram, vais ao PVR Cinema, os melhores. Chego ao destino, compro o bilhete, e espero impacientemente que o filme comece. Faltam 20 minutos, vou entrando. Passo por um controlador de coisas duvidosas como se estivesse a entrar no avião, depois entro num canto ladeado de cortinas, onde duas senhoras me revistam, uma vê se tenho algo debaixo da roupa, a outra abre-me a mala que trago a tiracolo. Não pode entrar nem com a máquina fotográfica nem com os cigarros, diz-me ela (claro, não se pode tirar fotografias nem fumar)… E agora? Pergunto. Lá me indicou uma barraquinha dessas que vende pastilhas elásticas e cigarros, que faz de depósito de coisas que não podem entrar no cinema, para pessoas como eu que parece que vieram de Marte e não sabem como funcionam estas coisas. Lá fui depositar as minhas coisas no dito guardião, um pouco a medo, confesso, mas assinei um papelinho que me deixou menos apreensiva. Lá entro no cinema outra vez, passo mais uma vez pelos controlos, e subo em direcção à sala onde passa o filme esperado. Enquanto espero, pois faltavam 10 minutos, sou abordada por uma menina que trabalha no cinema. Aproveito para confirmar (achava eu), que o filme é legendado. Não???? Digo eu… Até me deu um aperto… a sério? O meu ar desconsolado foi tal que a rapariga disse que eu podia ver outro filme, uma hollywoozada qualquer… Mas eu estava tão empolgada no filme indiano que não quis ver mais filme nenhum. Mais uma vez tanto a rapariga como outro colega seu que apareceu entretanto formam muito simpáticos. Disseram-me que eu podia ver outro filme, ou davam-me o dinheiro de volta. Hipótese b), escolho. Ainda conversamos um pouco, participei num concurso qualquer onde tinha de escrever numa frase, o que é para mim a felicidade… Não ganhei nada, mas sou feliz! Sugeriram-me que viesse ver o filme indiano que teve uma nomeação para o Óscar de melhor filme estrangeiro, “Water”, e por essa razão deverá ter legendas. Irei ver sim!

Cabe sempre mais um. É fantástico. Esta fotografia é apenas um exemplo sobre o que significa lotação esgotada em qualquer meio de transporte. O número de lugares de cada veículo é subjectivo, depende do número de pessoas que é preciso levar. Este avozinho tem três netos para levar à escola e tem uma mota. É assim que vão. Estava eu num táxi mota, de máquina na mão quando cruzo o olhar com este velhinho. Sorrio, porque ele sorri. O táxi avança, perco-o de vista. Ponho a cabeça de fora, ah, ainda aí estão. Faço um gesto para que cheguem mais perto, quero tirar uma fotografia. Ele chega-se, os miúdos riem-se. Pergunto se vão para a escola, responde o mais velho que vai atrás podendo com orgulho exibir o seu inglês, que sim. Preparo a máquina e recebo um piscar de olho do líder do veículo! Que delicia!

Tal como já tenho vindo a dizer, e agora constata-se, os autocarros são inacreditáveis. Aqueles veículos que vemos num armazém aparentando estarem parados há pelo menos 20 anos, aqui andam por toda a cidade e trazem e levam pessoas. Não têm portas, as janelas mal fecham, ou mal abrem, depende de como ficaram da última vez. O corrimão do lado esquerdo da porta é muito útil para a entrada em andamento. A paragem de autocarro não é descanso é simplesmente de tomada e largada passageiros, por isso despachem-se, não podemos perder o embalo. Raramente param, só mesmo em sinal encarnado, ou por trânsito compacto. Nessas alturas o tipo que cobra os bilhetes, cujo preço depende da corrida, sai e vai comprar qualquer coisa nas bancas de rua, agua, cigarros, qualquer coisa. No outro dia, ia eu descansada no lugar que um desses cobradores me cedeu, mais uma vez a simpatia impera, quando ele sai e volta com a mão cheia de caramelos, um era para mim. Quem manda andar ou parar o autocarro é o tipo dos bilhetes, que com o som de uma moeda na lata, ou num corrimão, indica o que deve ser feito, e o condutor obedece.

Beijinhos a todos.

Ate logo

Delhi – Uma cidade grande

2007-03-07T08:29:00.000Z

Cheguei antes de ontem, dia 5 de Março, a Delhi. Vinha sem qualquer sítio marcado para dormir, ia ficar até dia 21, mais coisa menos coisa. O meu primeiro destino foi a Embaixada de Portugal em Delhi. Receberam-me muito bem, vinha recomendada pela minha Mãe, claro. Ajudaram-me logo a encontrar onde ficar a dormir. Uma Guest House muito simpática - Family Inn, numa zona comercial e central.
Ontem, dia 6, tinha uma reunião marcada na Embaixada da União Europeia, mas só às duas e meia da tarde. Até lá pensei, vou explorar a cidade. Pego no meu guia completo da Cidade, que me deram na Guest House, e vou ver o que há para ver.

Começo por tentar apanhar um autocarro para Sunder Nagar, a rua onde ficam os escritórios da embaixada da UE, para reconhecer território. Depois de 20 minutos a tentar apanhar autocarro desisto e apanho um desses táxis motas. A “paragem” de autocarro, (ponho entre aspas porque se aquilo é uma paragem, eu sou um triciclo) só se percebe que o é porque estão milhões de pessoas paradas à beira da estrada especados à espera de algo, rapidamente percebo que é do autocarro. Mas sem qualquer regra, o autocarro, podre de velho, chega e sai de lá de dentro o tipo a gritar qual o destino daquele autocarro, e as pessoas entram no que lhes interessa. Ora, eu, como percebo bastante pouco ou mesmo nada das línguas deste país, grito, tal como é suposto fazer pelo que percebi, o nome da rua para onde quero ir, e ele logo me diz sim ou não. Depois de mil gritos por Sundar Nagar, desisto, vejo que nenhum autocarro vai para aquela rua. Meto-me então num táxi mota. Que pânico… O transito nesta cidade é o caos. Se já era em Calcutá, aqui é o mesmo mas em ponto grande. Buzinas são uma constante. Regras não existem. Seja um carro, uma bicicleta, um autocarro ou uma mota, a vontade de chegar é a mesma. Põe-se nos buracos entre cada veículo como se fossem pessoas que tentam furar a multidão num concerto para chegar ao pé do palco… É impressionante. E eu, dentro daquele cubículo com o credo na boca, a pensar quando é que nos esmagam… Enfim, ao fim do terceiro táxi mota que apanho, já nem ligo, até tiro fotografias em andamento. Nada vai acontecer.

As tentativas de enganar o “idiota” do turista estão em cada palavra que trocamos com eles. Eu também bem que estava mascarada de turista, mochila às costas, olhar abismado para tudo, como se fosse a primeira estada no planeta Terra, enfim, punha-me a jeito. Mas mesmo assim com ar de turista ou não somos claramente estrangeiros, e como tal alvo de tentativa de tirar mais uns trocos hoje… Quando saí do Bahai´s Temple, uma das minhas visitas de hoje, tenho logo trezentos indianos à minha volta a oferecer táxi mota. Eu digo que não, achei que era desta que apanhava um autocarro. Bom, ok, deixa perguntar o preço. Lá consigo o preço mais baixo de todos, 30 INR (50 INR são 1 Euro). Mas este preço tinha uma condição, se parássemos 5 minutos para fazer uma compra qualquer que ele queria. Achei eu que era isto, naquele inglês meio torto e com pronúncia Borat que eles todos têm. Ficou então combinado, paramos na loja que tu queres. Quando dou por mim estava numa mega loja, tipo El Corte Inglês Indiano, cheio de elefantezinhos e budas de marfim, ou saris de todas as cores e tecidos, e ainda um andar de tapetes para parede ou chão, como ele me dizia, e com o indiano do táxi mota atrás de mim à espera que eu comprasse alguma coisa, e ainda me fazia sugestões. Quer dizer… ali trabalha um amigo qualquer, ou ele tem lá uma quota, ou seja o que for, mas levou-me de boa… parvo. Bom, quando percebi o que se passava, fiz-me de parva como quem está mesmo interessada na loja, e ainda fiz um dos homens mostrar-me alguns tapetes e tal. No fim disse ao taxista, “bela loja, acho que vou voltar, mas agora vamos que estou com uma certa pressa”. Lá fomos.

Ao fim do dia, quando vinha para casa, consegui apanhar um autocarro!! Vitória. São irreais.

Delhi, para já, é uma cidade sem grande encanto. A luta vai ser viver um dia a dia nesta verdadeira selva, neste trânsito maluco a tentar chegar aos destinos da melhor maneira.

Notas finais:

1. Visitas:

India Gate – é um clássico, fica sempre bem, e vale a pena ver.

Bahai´s Temple – religião antiga e tem por lema “The earth is but one country and mankind its citizens”. Tem uma arquitectura interessante.

2. Para fazer tempo para a reunião fui ao Jardim Zoológico, ahah! Era lá ao lado… Enfim, nada a dizer. Igual ao de Lisboa. Um casal de Indianos de Cachemira de férias em Delhi meteu conversa comigo e fizemos o tour juntos. Muito simpáticos.

Beijinhos.

Até logo.

Happy Holi!

2007-03-03T15:31:00.000Z

No fim de Fevereiro, ou principio de Março, no dia em que há Lua cheia dá-se a festa das cores, Phalgun Purnima, em toda a Índia. E, para os Hindus, a comemoração do triunfo de Deus sobre o Mal. Durante dois dias (o primeiro e das pessoas que falam Bengoli, o segundo das que falam Hindu), toda a gente sai a rua com espingardas de tinta, disparando sem destino, deixando a cidade toda as cores. Esquecem-se todos os mal entendidos, zangas ou embaraços, e todos atiram tinta uns aos outros, gritando Happy Holi!
No fim da festa quem ficou com as cores não foi a cidade, mas sim nos. Nos e a nossa roupa que vai direitinha para o lixo.

Claro que, sem podermos fugir a regra, ate porque nem tínhamos muita hipótese, fomos apanhadas nas guerras de tinta. Saímos do trabalho partilhando o táxi com um casal americano, achando que com isso estaríamos a margem da festa. Eu ainda disse, um pouco no gozo sim, mas disse, “é melhor fechar a janela”, mas ninguém me ouvia e passados dois segundos entrava-nos um balão de agua com tinta pelo táxi a dentro... pronto, já não tínhamos hipótese. Se temos uma pinta que seja de tinta na cara já ninguém tem pudor de nos atirar com mais tinta. Chegados a Sudder Street, o verdadeiro campo de batalha, entramos definitivamente na guerra.

Almoçámos com o casal Americano (ela na foto), que eu conheci hoje no trabalho numa das casa da Madre Teresa, em Kaligat, a Carmo já os conhecia.

Beijos a todos.

Ate logo.

Impressões e sensações

2007-03-03T15:10:00.000Z

A cidade de Calcutá e uma cidade suja, barulhenta e confusa. Mal chegamos deparamo-nos com um transito caótico, muita gente, pouca organização, ninguém olha para ninguém, vai cada um por si preocupado apenas em desviar-se do próximo, ou melhor, fazer com que o outro se desvie ao som da buzina. E como se estivéssemos numa hora de ponta constante, naqueles dias em que só se ouvem buzinas. Bom, a verdade e que eu já nem as oiço, ao fim de uns dias é música para os meus ouvidos. Atravessar a estrada é uma aventura. Regras de prioridade não existem. Nem estas nem quaisquer outras. Sentimos que somos atropelados a todo momento, mas seria um caso único se isso acontecesse, ninguém bate em ninguém, nada de mal acontece, talvez seja por causa de tanta buzina...
A desarrumação da cidade surpreende-me constantemente, todos os dias há uma situação nova, todos os dias há alguma coisa que me surpreende. Os homens que tomam banho na rua, o lixo que esta espalhado, o transito, uns táxis–motos que cada vez que abrandam entra mais uma pessoa, o transito, as motos que andam a uma velocidade louca com um equilíbrio fantástico, sem nunca bater em ninguém mas de mão na buzina, o transito, pessoas na rua que nos cumprimentam com um sorriso mas sem nos conhecer de lado nenhum, o transito, os olhares assediantes dos jovens fashion da cidade, enfim, uma mistura de situações que me prendem a atenção ao andar na rua, todos os dias.

Os dias são passados entre a Mother House, onde dormimos, as casas da Madre Teresa, onde trabalhamos e Sudder Street, a zona onde estão os voluntários quando não estão a trabalhar. O encanto de aqui estar passa apenas por este dia a dia de constantes trocas de experiências com as pessoas com quem vamos convivendo, voluntários ou não, com a cumplicidade entre elas. Conhece-se muita gente, com historias de vida diferentes, cada uma com o seu encanto. Uma troca muito boa. Mesmo os próprios indianos são pessoas muito simpáticas, há sempre uma troca de sorrisos, um olá.

Como será em Delhi? Será Delhi também desarrumada e suja? Irei eu encontrar um cantinho como este de Kolkata? A ver vamos.

Ate Logo.

Chegada a Kolkata

2007-02-28T10:45:00.000Z

Depois de uma viagem muito longa, chego a Calcutá. São 1e30 da manha, hora local. Estão 27 graus lá fora. Troco dinheiro, e procuro um sitio no aeroporto para ficar ate ser dia, foi o que me recomendaram. Durmo, acordo, sempre abraçada as malas, quando as tantas já e dia. Pego um Taxi para a Missionary of Charity - Mother House. Que viagem, que confusão. Carros, autocarros, pessoas, rickshaws, bicicletas, motas, cães, vacas, e tudo a mesma coisa em termos de prioridades. A buzina e a coisa mais utilizada, seja por que razão for estão sempre a apitar. Andar a pé na rua também e obra, nunca parar, seguir o transito, sem medos. Chego finalmente a Mother House. Entro e pergunto pela Irmã Carina, como a Carmo me tinha recomendado. A madre que estava a porta diz-me para entrar que logo verei alguém. Assim foi, a primeira pessoa que vi foi a Carmo! Que festa!! Que maravilha! Depois de “500” horas em viagem, soube mesmo bem encontrar a Carmo. Apresentou-me logo aos milhões de amigos que já fez, voluntários como ela, e mostrou-me as acomodações. Tomei um banho, dormi um pouco para vencer o Jet lag, e a hora de almoço tinha já a Carmo a chamar-me para irmos almoçar. Tinha combinado com a Amiga Coreana. Fomos ter com ela e almoçámos por ali, perto da hospedaria onde ela esta. E também voluntária como nos. Viemos ao cyber point que e um espaço cheio de computadores óptimos, com bom aspecto, mas para se chegar aqui entra-se por um beco inacreditável. Como é que por trás disto esta uma loja cheia de modernos PC. Alem da tecnologia e também loja de roupa. Muito louco. Uma confusão bem gira.

Ate logo

Expectativas

2007-02-24T00:41:00.000Z

Não existem… Não penso nisso.
A primeira paragem, depois de uma escala em Londres de 10 horas, será Calcutá – Índia.
A ver vamos como corre.

Até já.